Бмв е60 как снять ручку задней двери

Как снять дверные ручки бмв е60

как снять ручку двери bmw e60

Открываю новую тему, а именно, как заменить замок в двери водителя!
Тема конечно не очень актуальная, но если все же, у кого-то, как у меня разворуют машину, то зачем отдавать бабки на СТО-БМВ если можно все сделать самому.)

Тем самым открыли дверь, вытащили фары, руль, и всю бортовую электронику!(Навигация, бортовой монитор и элемент настройки обдува салона)

Теперь о замене замка в водительской двери!

Замок с новым цилиндром покупается новый на БМВ, так как он кодируется по номеру ВИНКОДА под ключ автомобиля!
Стоит он 310€ и новая накладка 40€ без покраски, с покраской на БМВ 140€.

Снять, внутреннюю обшивку двери,

1) с лева в верху на обшивке есть затычка АИРБАГА, его вытаскиваем, под ним болт и выкручиваем его!!
2) с права на уровне шарнира есть черненькая шляпка, под ней болт. Выкручиваем!
3) Потом начиная с низу, отщелкиваем обшивку от двери.
4) Отсоединить все штекеры!
5) С левого верхнего угла начная, снять изолирующий материал, примерно до половины!

НО, осторожно, что бы не повредить её!! Так как она приклеена к двери специальной резиновой массой. Иначе потом возможно попадание влаги/дождя в саму дверь!

Теперь, приступаем к откручиванию замка в двери:
1) отстегиваем кабель от замка с внутренней стороны двери
2) на тыльной стороне двери есть два отверстия, которые закрыты двумя резиновыми затычками! Их вытащить, в верхнем отверстии есть болт ТХ25, длинной отверткой выкручиваем его на лево до упора, так что ручка начнёт выходить немного на ружу!
3) После этого ручку двери, методом небольшого раскачивания тянуть ручку (болше за правый край). Как только правая сторона выйдет, развернуть ручку к себе градусов так на 10, тем самым возможно снять левую сторону ручки!!
4) теперь, нижнее отверстие с тыльной стороны двери, там сидит болт ТХ20 выкручиваем его на столько, как только наружняя накладка освободится от болта!
5) теперь на накладке с лева, есть, резиновая затычка, её убираем и откручиваем болт, он очень длинный с двойной резьбой, более меньшая резьба на конце болта, так как с внутренней сторны есть маленькая гайка на 6 (она контрогает болт к корпусу замка) Поэтому при откручивании придерживай её головкой на 6 изнутри.
6) Убираем накладку!
7) вытаскиваем замок из двери, если он не выходит, так как крестовина целиндра вставлена в механизм замакания двери, (тот, что ны тыльной стороне деври закреплен тремя болтами), то открутить их (3 Болта) и одновременно подвинуть их оба в правую сторону, отсоединив оба тросика с замка!

Теперь важно!!
Я сделал здесь ошибку.
Обязательно, как на фото оденьте сразу на новый замок, тросик с желтым держателем! Держатель на замок одевается так, что он будет под углом к цилиндру!

8) вставляем новый замок, так же как и вытаскивали старый, одновременно с механизмом замыкания двери. Здесь необходимо попасть крестовиной целиндра в механизм замыкания двери. В нем есть крестообразное гнездо, толкать в него до щелчка! Потом заводить оби детали одновременно на место!
9) Закрепляем механизм замыкания двери, хотя бы один из трех болтов, и вставляем замок в отверстия двери на место!

Дальше все делается в обратном направлении!

Шаг 6) Ставим накладку

Шаг 5) закручиваем длинный болт, но не до конца, так что бы накладку можо было двигать. Тем самым закрепляем накладку на двери, гайку изнутри можно закрутить позже!

Шаг 4) закручиваем болт с тыльной строны двери в верхнем отверстии в накладку!

Шаг 2) теперь, что бы правельно в последствии вставить ручку двери в замок, необходимо, через нижнее отверстие длинной отверткой выкрутить внутренний болт в замке на лево.

Шаг 3) вставляем ручку до шелчка, шелчок едва слышен.

Шаг 2.1 )Потом крутим этот же болт в право, пока ручка не сядет / утопится на место и при этом будет двигаться свободно без помех!!

Шаг 1) подключаем кабель к замку

Дальше, для того что бы изолирующий материал хорошо приклеился на место, необходимо разогреть резиновую клеющую массу горячим воздухом или как я зажигалкой для свечей!))

Остальное все интуитивно, подключаем кабеля и одеваем обшивку от двери. Для этого лучше опустить стекло до конца!

Снятие и установка наружной ручки двери

Снятие и установка наружной ручки двери BMW 5 (E39)

Снятие и установка наружной ручки двери

На иллюстрациях показано снятие ручки при установленной облицовке. Для снятия необходимы два специальных инструмента BMW и некоторый опыт. В противном случае рекомендуется снять облицовку двери

1. Снимите козырек на конце двери.

Козырек состоит из двух частей. Сначала снимите отверткой среднюю часть, затем наружную.

2. Через монтажное отверстие введите инструмент BMW-513202 и поднимите предохранительную планку (1) стопорной пластины (2) над предохранительной лапкой (3).

3. Введите инструмент BMW-513201 в отверстие стопорной пластины (2) и нажмите на нее при поднятой предохранительной планке (1) вперед.

4. Выньте инструмент BMW-513202.

Снятие без специального инструмента

1. Снимите облицовку двери.

2. Изготовьте самостоятельно крючок из проволоки Ø 2 мм. Конец отогните под прямым углом, х = 5 мм.

6. Отведите ручку вниз и потяните под углом вниз.

1. Вставьте наружную ручку двери на место и прижмите ее.

2. Потяните стопорную пластину (2) инструментом BMW-513202 или крючком назад так, чтобы зафиксировалось предохранительная пластина.

3. Нажмите наружную ручку и проверьте ее работу.
4. Установите на место облицовку, если она снималась.
5. Вставьте на место козырек на торце двери. При этом сначала зафиксируйте наружную часть, затем вдавите среднюю.

Замена ручки комфортного доступа задней правой двери

В автомобиле установлена опция комфортного доступа и с момента его приобретения комфортный доступ ручки задней правой двери не работал. Устранить данную неисправность не спешил, так как за время эксплуатации автомобиля комфортным доступом через данную дверь воспользоваться ни разу не пришлось, да и ошибок никаких не было.

Слышал о нескольких случаях, когда вышедшая из строя ручка комфортного доступа высаживала АКБ, особенно в кузовах е65. Поэтому и решено было в первую очередь заменить ручку и если не поможет, то дальше разбираться с разрядом АКБ.

Приобретаю б/у ручку

И приступаю к замене. Процесс не сложный, все хорошо расписано в TIS.

Снимаем дверную обшивку и звукоизоляцию. Освобождаем уплотнитель из зажимов и отводим его в сторону

Получаем доступ к технологическому отверстию

Берем длинный тонкий ключ Torx T25 (биты будут бесполезны)

Оттягиваем наружную ручку до появления в технологическом отверстии винта. Удерживая ручку в таком положении, откручиваем винт до тех пор, пока ручку не удастся вытянуть из замка. После этого демонтируем ее ловкими движениями полностью. Получим вот такой вид

Затем достаем заглушку

В отверстии выкручиваем винт.

Снимаем резиновый буфер

Ослабляем освободившийся под буфером винт и снимаем всю внешнюю накладку.

После этого достаем все клипсы с проводами на усилителе двери

И отгибаем усилитель вниз.

Затем с внешней стороны двери отгибаем 2 фиксатора (фото будет ниже) и всю ручку просовываем внутрь двери. Далее отцепляем тросик от замка двери

Для этого тянем за нижний конец и выводим в сторону, а в верхней части отщелкиваем его из фиксатора. Отключаем разъем и ручка у нас в руках

Осматриваем и видим какой-то налет на датчике — возможна причина была в нем

Вот как выглядит этот датчик на приобретенной ручке

Далее собираем все в обратной последовательности и выполняем сброс и инициализацию блока CA через Rheingold (но и без этого все исправно работало).

Осталось подзарядить АКБ и удостовериться в отсутствии проблем по разрядке.

Цена вопроса:
• Ручка комфортного доступа задняя правая в сборе – 40$
Итого: 40$

BMW 5 series 2006, двигатель дизельный 3.0 л., 345 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BMW 5-Series, 2008

BMW 5-Series, 2007

BMW 5-Series, 2006

BMW 5-Series, 2003

Комментарии 8

Привет, купил машину е60 2007г, на левой двери не было ручки отпирания, сломана, сам механизм все стоит на месте и штырек торчит из двери на ручку, самой ручки отпирания нет, вот хочу купить, звоню человеку на разборку, и он мне говорит, что внешняя часть ручки стоит обычная, сама функция комфортного доступа в механизме ручки, который стоит внутри двери. Поэтому у меня вопрос это действительно так ? Я могу поставить внешнюю часть ручки от любой е60 и комфортный доступ будет работать типа сам замок с механизмом стоит мой, а ручка отпирания от другой е60 или мне нужна ручка отпирания именно с комфортным доступом т.к в ней стоит сенсор, в общем хотелось бы узнать) я сам впервые встретился с этой функцией на БМВ ) поэтому не знаю где стоит сенсор в ручке или в замке ) и второй вопрос, читал и некоторые пишут, что эти ручки красить нельзя, якобы потом перестает работать комфортный доступ, я планирую красить в обычный черный глянец, и вот теперь боюсь, что работать не будет )

Ручку в сборе менять не обязательно. Там внутри есть антенна которую надо заменить но без снятия ручки это нереально.

Антенны эти все равно сомневаюсь что продают отдельно

На разборках полно. Самому одна нужна.я ее временно отключил. Но ошибок по ней не было просто глючила и сажала акб как у тебя.

Ручка двери водительской при открытии выскочила.

в водительской двери вообще то две ручки (наружняя и внутреняя)а тросиками двери не открываются, это можно отнести к стеклоподъемникам прошлого века
заедь в любую мастерскую где занимаются автостеклами, они должны помочь если будет не в лом

#7 benny

#8 FLOT

#9 Menson

привет!Разобрался с ручкой двери?У меня тоже выскочила незнаю как еезасунуть обратно))

Разобирался 2-а раза.
Первый раз мне её вставили не умеючи и повредили фиксатор внутри. Что привело к тому, что через пару месяцев она выскочила снова.
Во-второй раз пришлось покупать внутренний механизм ручки.

Если ручка выскочила — без снятия обшивки двери не обойтись.

#10 FLOT

Разобирался 2-а раза.
Первый раз мне её вставили не умеючи и повредили фиксатор внутри. Что привело к тому, что через пару месяцев она выскочила снова.
Во-второй раз пришлось покупать внутренний механизм ручки.

Если ручка выскочила — без снятия обшивки двери не обойтись.

#11 Menson

ну обшивку снять ведь не проблема там 1 саморез и 12 или 10 пистонов вроде и всё

Что бы не отключать подушку понадобится помошник, который защиту подержит.

Источник

замена ручки двери бмв е60

Замена ручки комфортного доступа задней правой двери

Однажды при заводке автомобиля появилось предупреждение о низком заряде АКБ. Диагностика показала наличие помимо низкого заряда АКБ еще одну ошибку

В автомобиле установлена опция комфортного доступа и с момента его приобретения комфортный доступ ручки задней правой двери не работал. Устранить данную неисправность не спешил, так как за время эксплуатации автомобиля комфортным доступом через данную дверь воспользоваться ни разу не пришлось, да и ошибок никаких не было.

Слышал о нескольких случаях, когда вышедшая из строя ручка комфортного доступа высаживала АКБ, особенно в кузовах е65. Поэтому и решено было в первую очередь заменить ручку и если не поможет, то дальше разбираться с разрядом АКБ.

Приобретаю б/у ручку

И приступаю к замене. Процесс не сложный, все хорошо расписано в TIS.

Снимаем дверную обшивку и звукоизоляцию. Освобождаем уплотнитель из зажимов и отводим его в сторону

Получаем доступ к технологическому отверстию

Берем длинный тонкий ключ Torx T25 (биты будут бесполезны)

Оттягиваем наружную ручку до появления в технологическом отверстии винта. Удерживая ручку в таком положении, откручиваем винт до тех пор, пока ручку не удастся вытянуть из замка. После этого демонтируем ее ловкими движениями полностью. Получим вот такой вид

Затем достаем заглушку

В отверстии выкручиваем винт.

Снимаем резиновый буфер

Ослабляем освободившийся под буфером винт и снимаем всю внешнюю накладку.

После этого достаем все клипсы с проводами на усилителе двери

И отгибаем усилитель вниз.

Затем с внешней стороны двери отгибаем 2 фиксатора (фото будет ниже) и всю ручку просовываем внутрь двери. Далее отцепляем тросик от замка двери

Для этого тянем за нижний конец и выводим в сторону, а в верхней части отщелкиваем его из фиксатора. Отключаем разъем и ручка у нас в руках

Осматриваем и видим какой-то налет на датчике — возможна причина была в нем

Вот как выглядит этот датчик на приобретенной ручке

Далее собираем все в обратной последовательности и выполняем сброс и инициализацию блока CA через Rheingold (но и без этого все исправно работало).

Осталось подзарядить АКБ и удостовериться в отсутствии проблем по разрядке.

Цена вопроса:
• Ручка комфортного доступа задняя правая в сборе – 40$
Итого: 40$

BMW 5 series 2006, двигатель дизельный 3.0 л., 345 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BMW 5-Series, 2003

BMW 5-Series, 2008

BMW 5-Series, 2008

BMW 5-Series, 2005

Комментарии 8

Ручку в сборе менять не обязательно. Там внутри есть антенна которую надо заменить но без снятия ручки это нереально.

Антенны эти все равно сомневаюсь что продают отдельно

На разборках полно. Самому одна нужна.я ее временно отключил. Но ошибок по ней не было просто глючила и сажала акб как у тебя.

Приводим в порядок. Часть 2

И так в продолжение первой части, сегодня подумал, и все таки решил купить дверные карты от реста.
Мне давно хотелось обновить салон внутри, и это как раз тот вариант для придания свежести 10 летнему авто, но как всегда не все так просто.
У меня есть шторки и лайт пакет, лоджик и подушки в задних дверях к тому же. Поисками я занимался долго, и в основном все что я находил было либо в очень плачевном состоянии, или небыло шторок но был лоджик, либо был только лайт пакет, то есть в комплектации как умения сейчас, найти мне не удалось.
По этому взвесив все за и против я решил что установить лайт пакет, и сделать дырки под динамики намного проще, чем доустанавливать шторки.
И так сегодня решил поехать на одну из разборок посмотреть дверные карты, оценить их состояние и если меня все устроит купить их.
Как итог дверные карты сегодня были куплены, они в осень хорошем состоянии не запертые, без царапин и трещин.
Но нет лайт пакета и нет дырок под динамики.

Далее детально изучаем и видим, что подсветку снизу в двери сделать не так сложно

Потом я поизучайте и понял что углубления в карманах обшивок это и есть место для лайт пакета

ИзНутри это выглядит так

Так как дырка есть то в принципе нечего сложного

Осталось теперь, купить некоторые составляющие а именно светодиоды в карманы обшивок двери 6 штук

и светодиодные лампы тоже 6 штук

Плюс надо будет устанавливать колонки в задние панели, но это будет еже другая история.

И чуть не забыл, ещё надо будет купить ручки дверей с подсветкой, они есть кольцо на eBay, ну я только там сегодня увидел, цена их от 800 до 1900 примерно.

Теперь осталось купить деревянные вставки, вернее надо будет их забрать и их постигнет аквапринт но только в другом цвете.

Что же касается моих старых обшивок, после того как новые будут подготовлены, старые будут реализованы!

И как всегда сделана еще одно приобретение, которое я не рассматривал для покупки в ближайшее время, но я сел по изучал его, по нажимал и решил что ладно куплю, тем более все идет одним комплектом.
И так я все таки купил CIC

И так CIC с нави, рус языком и тд, по годам вроде не стар

Так что купил и купил, пусть будет, забыл только забрать у usb hub, и фишку для монитора, на днях заеду заберу.

И самое главное, я купил идеальную кнопку старт стоп, так как моя уж очень затертая

Правда поменял ободок вокруг кнопки, так как мой темный, а на новой он светлый.
Про цены писать не буду )))
Всем добра

Поломка и замена дверной ручки

Неоднократно читал о том, что на e39 ломается внешняя ручка открывания двери. Чаще всего происходит это зимой, когда дверь примерзает к уплотнителю, но бывают и исключения.

Позапрошлым летом аналогичная участь постигла и водительскую ручку моего авто. Произошло это буквально в один день: когда я открыл дверь в первый раз, ручка не зашла на своё место, во второй раз она просто осталась в моих руках.

Насколько я выяснил, такая поломка происходит восновном на дорестайловых авто 1995-1999 годов выпуска, дверные ручки которых сделаны из сплава наподобие силумина, который устает и трескается/ломается в местах постоянных нагрузок.

Эта проблема значительно реже проявляется (если вообще имеет место быть) на рестайловых авто после 2001 года, лепестки ручек которых (как выяснилось далее, и сами ручки) сделаны из прочного пластика.

Когда выдался свободный вечер, я засел в Интернет искать информацию: s/кто виноват и что делать/s как быть и куда бежать / что искать, на сколько попадать и как менять.

Признаюсь, материала много, но он совсем не систематизирован: кто-то описывает снятие ручки, кто-то совместимость, кто-то просто опыт. При этом качественных фото я так и не нашел.

Ну что же, попробую составить максимально подобно: Инструкция по замене ручки BMW 5 E39.

Описываю последовательно свои вопросы и ссылки на ответы.

1. Подходит ли ручка от e38 на e39 — частично, только верхний лепесток (который ломается)
2. Подходит ли задняя ручка e39 на перед — ручки и лепестки полностью взаимозаменяемы
3. Подходит ли ручка от британца на европейца — ручки полностью идентичны, отличаются только отверстием для ключа
4. Подходит ли рестайловая ручка на дорестайл — да, и наоборот, ручки и лепестки полностью взаимозаменяемы
5. Какова цена на ручку на разборках — от 10$ до 40$ в зависимости от страны и жадности разборщика
6. Как поменять дверную ручку BMW 5 E39 — здесь остановимся подробнее.

Как я выяснил, в любом случае лучше всего покупать рестайловую ручку, так как они значительно надежнее силуминовых!
При этом крайне желательно искать в цвет, дабы не тратиться на перекраску. Мне в этом плане повезло, так как авто в моем цвете (303 cosmosschwarz-metallic) не редкость.

Благодаря ToxaBmw из славного города Харькова, у которого я ранее брал себе салон, рестайловая ручка в нужном цвете в кратчайшие сроки была у меня. Отдельая благодарность Антону — человек держит своё слово, рекомендую! По цене не скажу, т.к. брал гамузом.

Мне попалась рестайловая ручка без отверстия (левая пер/зад Англия, или левая зад Европа) в моем или ну очень похожем цвете.

Для того, чтобы её вынуть нам не понадобятся пресловутые инструменты, хватит одной только плоской отвертки!

Как снять внешнюю дверную ручку БМВ Е39

1. Снимаем пыле/влагозащитную крышку

2. Нажимаем на металлическую рельсу

3. Вытягиваем ручку сначала снизу, затем сверху

Решил поступить разумно: поставить донорский пластиковый лепесток на свою водительскую ручку, так как из всех четырех она максимально нагружена.

Как заменить внешнюю дверную ручку БМВ Е39

1. Разжимаем пружину с помощью узкогубцев (на дорестайле пружина оказалась золотистой, на рестайле — серебристой)

2. Вынимаем штырь без применения силы и инструмента

3. Меняем местами лепестки

4. Вставляем пружину

Как поставить ручку двери BMW 5 E39

1. Вставляем ручку в открытом состоянии

2. Цепляем рельсу и тянем её на себя, используя металлический штырь

3. Ставим пыле/влагозащитную крышку

Еще одно наблюдение: краска на пластиковой ручке держится значительно лучше, нежели на металлической, поэтому, если есть такая возможность, лучше полностью поставить рестайл.

Буду рад, если эта статья пошла кому-то на пользу. Если будут вопросы — рад ответить.
В статье много повторений для облегчения индексирования.

Снятие и установка наружной ручки двери BMW E39

Говорят, что такое с водительскими ручками часто случается у BMW E39.

Ладно, теперь к делу.

Снятие и установка наружной ручки двери

Снять и установить наружную ручку двери BMW E39 можно без снятия облицовки двери. Только для этого нужно 2 специальных инструмента BMW и опыт. Конечно же, спец. инструмента BMW и опыта у меня не было.

Поэтому снятие облицовки двери случилось. Всё просто. Я сделал это без изучения руководства. Почти как на E34. Если всё таки страшно и хотите почитать (что похвально), то вот инструкция по снятию облицовки двери на BMW E39. Рекомендую этот ресурс, всё систематизированно, удобно, есть интересная справочная информация.

1. Снимите козырек на конце двери.

2. Снимите облицовку двери.
3. Изготовьте самостоятельно крючок из проволоки Ø 2 мм. Конец отогните под прямым углом, х = 5 мм.

4. Вставьте крючок вместо инструмента 513201 через монтажное отверстие в торце двери в ушко стопорной пластины.
5. Сместите до упора вперед стопорную пластину с крючком.
6. Поднимите планку (1) стопорной пластины (2) отверткой под стопорной лапкой. В этом положении сместите стопорную пластину с крючком (3) вперед так, чтобы вырезы в стопорной пластине освободили наружную ручку двери. На сопроводительной иллюстрации показано положение стопорной пластины при снятой наружной ручке. 3 — крючок вошел в ушко стопорной пластины.

7. Отведите ручку вниз и потяните под углом вниз.

Понимание как всё собрать придёт после того как вы всё разберёте. 🙂

Ручку я заказывал здесь. Цены ниже, чем на ростовских разборках даже с учётом доставки. Я не торопился, поэтому срок доставки 10 дней в Ростов-на-Дону устроил. Ручка была с BMW для японского рынка, поэтому отверстия для личинки замка не было. Я просто снял рамку (если кому нужна подарю) и поставил ручку на свою рамку с замком.

Отдельно спасибо за компанию и помощь Михаилу А. из BMW Style Club Ростов-на-Дону.

Может быть, когда-нибудь напишу пост о замене двери. А впереди будет пост про устранение всех ошибок DME и пост про решение проблем с высокой температурой работы M52.

Comfort Access: Установка ручек, часть 1

Установку комфортного доступа я решил разбить на две части. Точнее даже на три: установку левой ручки, потом правой, ну и затем уже всех антенн.

Сегодня расскажу про установку ручек (точнее оснований ручек, но для простоты пусть будут просто ручки) дверей с датчиками для комфортного доступа. Само действо прошло ещё во время майских праздников, так что рассказываю по памяти. В посте будут фотографии как одной, так и другой стороны, все операции практически идентичны и там и там. Помимо обычного инструмента и отвёрток (включая всевозможные Torx), потребуется строительный фен с регулировкой температуры, в моём случае это DeWALT D26414 за 70 с копейками €, традиционный набор съёмников панелей салона, динамический ключ с диапазоном 5—25 Нм. Также уже должны быть подготовлены новые жгуты для ручек и сами ручки. Не забываем также про новые пистоны для дверей и т. п. детали.

Процедура замены основания ручки вообще не самая простая, но прежде чем начинать, нужно ознакомиться с инструкцией из TIS. В инструкции описана процедура снятия основания с личинкой замка и самим замком, т. е. левой двери в нашем случае. Для правой двери снимать замок не потребуется, вот и вся разница. Самое главное, что нужно учесть, что если написано, что надо снимать всё, значит надо снимать всё. На авось рассчитывать не приходиться, даже если кажется, что вот оно вот щас пролезет. Не-а, не пролезет. Даже не пытайтесь.

Итак, общий порядок таков:

0) Отключаем аккумулятор (обязательно);
1) Снимаем обшивку двери;
2) Отклеиваем шумоизоляцию. Целиком, т. к. нужен доступ ко всему, что есть в двери;
3) Снимаем стекло (совсем);
4) Откручиваем заднюю направляющую стеклоподъёмника, тем самым освобождая доступ к замку и ручке;
5) Снимаем замок (только водительская дверь);
6) Снимаем наружную ручку, накладку и наконец вытаскиваем основание для замены.

Сборка, соответственно, в обратном порядке. Потребуется регулировать стекло и замок. Далее более подробно:

Снятие обшивки двери

Тут в общем-то всё просто, как описано в инструкции, так и нужно следовать. Желательно опустить до упора стекло перед процедурой (пока подключен аккумулятор).

Самая грязная часть. Шумка двери из вспененного материала приклеена на так называемый бутиловый шнур, что-то вроде битума. Для того, чтобы эту шумку снять, нужно потихоньку нагревать этот шнур и отводить обшивку. Сдуру я грел его на 220 градусах и не только отклеил шумку, но ещё и её перегрел, в результате она скукожилась местами или пошла морщинами. Реально мне кажется хватит температуры в 120 градусов, т. к. рабочий диапазон у шнура примерно на сотне заканчивается. В любом случае, нужно терпение и «Нежнее, Виктор, нежнее!». Если не быть нежнее, придётся заказывать новую шумку (ожидаю уже) и шнур. Клеить по новой потом.

Кстати, есть пара болячек у этой шумки, в одном месте она имеет свойство отслаиваться и вода, попадающая через уплотнитель стекла, начинает проливаться в дверь прямо на плафон подсветки земли. Вот это место:

При сборке нужно обратить особое внимание на это. Шнур тут покрыт грязью, его нужно «взболтать» прежде чем клеить.

Сам по себе шнур после остывания не сильно пачкается, достаточно легко смывается с рук, этакая очень жидкая и липкая резина, но не грязь. В идеале его надо заменить, но отмывать от двери долго и нудно, тем более в любом случае потребуется ещё и новая шумоизоляция.

В инструкции требуют снимать оба молдинга шахты стекла, наружный и внутренний. По опыту могу сказать, что достаточно снять только внутренний, стекло пройдёт без особых проблем. Но внутренний молдинг представляет собой единое целое, молдинг и уплотнитель задней части двери, снимается весьма геморройно (как и надевается), причём надо постараться не повредить его, т. к. он недёшев. Можно упираться пластиковым съёмником в верхнюю кромку стекла и поддевать уплотнитель.

Далее нужно будет поднять стекло до уровня, когда будет видно винт крепления сквозь отверстие (в инструкции написано, насколько надо поднять). Само собой для этих процедур нужно подключить блок управления стеклоподъёмниками и аккумулятор. Конечно же вы тут же получите ошибку по подушке, но её потом нужно будет просто стереть. С самим стеклом надо крайне аккуратно обходится, новое тоже стоит ощутимых денег 🙂

Перед откручиванием болта стекла желательно пометить маркером, на какой позиции стояла регулировочная гребёнка (стекло опирается на подвижную платформу-гребёнку с выступами, регулирующими наклон стекла), чтобы сократить время регулировки в последствии.

Перед установкой стекло надо помыть, ибо вековая грязища при затягивании болта стекла будет весьма мерзко хрустеть с риском превратить стекло в кучку маленьких стекляшек. Да, не забывайте пользоваться динамическим ключом, это важно.

Откручивание направляющей стеклоподъёмника

Направляющую держит три болта M6 (голова на 10), два на нижнем торце двери под чёрной квадратной крышечкой, один болт сверху. Перед откручиванием желательно пометить маркером положение нижних болтов в пазах. Потом направляющую нужно аккуратно сложить, не сгибая сильно тросики и опустить в низ двери:

При установке также не забываем динамический ключ.

Снятие замка (только водительская дверь)

Далее можно приступать к снятию замка. Нужно открутить и освободить доводчик (три гайки, при наличии), потом три винта самого замка. Чтобы вытащить сам замок, нужно высвободить из него якорь личинки путём её проворачивания жалом ключа. В какой-то момент якорь высвободится из отверстия в замке. Также у замка есть уплотнитель, который очень легко рвётся, поэтому тоже нужно быть очень аккуратным.

При установке замка назад без специальной приблуды можно опираться на следы от винтов и дорожек из грязи у уплотнителя, чтобы поставить так, как он стоял до этого.

Снятие ручки целиком

Сначала снимаем внешюю ручку, затем основание. От себя добавлю, что на основании ручки в районе личинки установлена П-образная скоба с защёлками, которая держит личинку в основании, а также скоба одновременно является креплением основания к двери.

Если следовать инструкции, нужно отгибать защёлки на этой скобе, но они весьма нежные, поэтому лучше сдвинуть эту скобу вперёд по ходу движения. Т. к. пластиковые уголки скобы находятся в небольшом углублении, чтобы приподнять эти уголки, можно упереться большой широкой шлицевой отвёрткой в бортик отверстия для сенсора комфортного доступа. Также нужно избегать перекосов при движении скобы, поочерёдно двигая отверткой от один уголок, то другой. Скобу нужно сдвигать до тех пор, пока она не выйдет за пределы паза для личинки. Это касается ручек обеих дверей, неважно, водительская или пассажирская, скоба установлена и там и там.

Само основание крепит всего один винт Torx, но на водительской двери у него есть стопорная гайка, поэтому целиком вы его не выкрутите. Видимо, это такая защита от угона, на знаю. Так или иначе, надо будет туда-сюда двигать основание, высвобождая его по частям из пазов в двери.

Для сравнения основание ручки с сенсором и без:

В старой ручке уже подраный тросик, который уже следовало поменять на новый, т. к. ручка начала хрустеть при открытии. Вовремя, в общем.

Как можно заметить, все посадочные места под сенсоры есть, но на деле оказывается, что сенсор намертво приклеен, скорее всего токопроводящим клеем, так что оставлять свои основания и переклеивать датчики у вас скорее всего не получится.

Перед установкой нового основания ручки желательно отмыть дверь от грязи, как снаружи, так и внутри:

Установку нужно проводить предельно аккуратно, чтобы не сломать сенсор прикосновения к личинке, он крайне нежный. После установки примерьте накладку родную накладку и ручку, проверьте зазоры между накладкой и ручкой в районе личинки и в районе прилегания ручки двери. У меня с этим возникли трудности и я никак не мог поставить правильно ручку, чтобы не было больших зазоров и чтобы ручка не оттопыривалась.

Дошло до того, что я разобрал полностью основания ручек (старое и новое) и переставлял все движущиейся части, постоянно устанавливая накладки и ручки в основания, но всё время получал одно и тоже: в новом основании ручка держится криво, а в старом нормально.

Подгибал кронштейн-маятник ручки и так и сяк, даже перестарался, что он треснул слегка и стал гнутым, но зазоры не выставил никак. На зазоры я потратил добрых 4 (!) дня, пока в один прекрасный момент супруга не предложила поменять последнюю оставшуюся подвижную часть в основании — переднее крепление ручки, петлю по сути. Её конструкция даже не предполагала того, что её можно как-то погнуть или что-то с ней не так, но тем не менее, после установки старой петли ручка наконец легла так, как должна. Фух! Правда, пришлось ещё и заменить новый, но уже погнутый и треснувший маятник, он был не при делах. При перестановке нужно не забыть переставить магнитик сенсора:

Ручку я собрал в конце-концов, не забыв все механизмы смазать. Хотя перед этим подумывал даже переставлять сенсоры, но меня вовремя остановили.

Теперь нам необходимо внедрить новый кусок жгута в нашу старую проводку. Сперва нужно отсоединить разъём двери, открутив болт на 8 и вынув из кузова весь разъём. Чтобы отсоединить штекер двери, нужно плавно вытянуть чёрную вставку, обхватывающую весь разъём. Там даже есть полукруглые вырезы под пальцы, чтобы ухватиться за скобу, на месте будет понятно. Затем надо просунуть штекер двери сквозь отверстие и вытащить наружу, для удобства работы с ним:

Где-то ближе к углу двери жгут прихвачен стяжкой и пластиковым держателем (примерно таким). Нужно аккуратно на ощупь откусить стяжку, вынув её из держателя вместе со жгутом, но сам держатель при этом должен остаться в двери. Потом при установке стянуть жгут аналогичной стяжкой (стандартная 4,8 мм).

Далее нужно разобрать разъём, вытащить из гофры, отогнуть защёлки планок с контактами и их из колпачка. Разрезать защитную трубку жгута я не стал, а просто слегка развёл волокна и воткнул туда три провода нового жгута, выведя к планкам с контактами.

Источник