Для чего нужна коробка для входной двери

Как правильно подобрать дверную коробку или изготовить ее своими руками

Дверная коробка – это несущее основание, на которое крепятся петли и врезается замочный проем. Кроме одной декоративной функции, короб выполняет защитную и во многом определяет геометрию двери, поэтому так важно правильно ее подобрать. Коробка и входные двери часто продаются вместе – под размер определенного проема, но могут быть выполнены и отдельно. При наличии подходящего материала (сосна или другая хвоя) коробку можно сделать своими руками.

Разновидности дверных коробок

Они не ограничиваются только одной конструкцией. Как бы ни были они похожи, но существует достаточно много основных видов дверных коробок:

Телескопическая конструкция

Иначе эту разновидность дверной коробки называют еврокоробкой. Такое название телескопическая коробка получила благодаря наличию паза. Она состоит из деревянных планок, каждая из которых имеет свой определяемый конструкцией паз, такая рама позволяет устанавливать добор рамки без дополнительного соединения, что во многом облегчает задачу. Телескопическая коробка позволяет в разы сэкономить время на ее установку своими руками, так как вместо шурупов и саморезов используются жидкие гвозди.

Некоторые телескопические коробы имеют дополнительный шумоизоляционный слой и уплотнительные резинки. Такая коробка идеально подойдет для межкомнатной двери.

Обсадная коробка

Состоит из 4-ех основных элементов: вершник, подоконник и двух боковин. При установке дверной коробки подоконник не используется. Обсадная коробка часто применяется при строительстве дома из сруба. В процессе установки между элементами коробки и дверным проемом остается зазор в 4-6 мм. Он необходим для дальнейшей усадки сруба, позднее после сушки и усадки зазор заполняется утеплителем и отделочными материалами. Самое сложное в расчете обсадной коробки – это рассчитать и сформировать замки – места стыка вершника с боковинами.

Дверной короб с порогом

Можно сказать, что дверной порог это давно забытое прошлое, однако все не так просто. Короб с порогом – это не только препятствие и подножка, она является одной из основных эффективных элементов дверного проема, который имеет следующие основные преимущества: естественный уплотнитель (препятствует оттоку кислорода, составляет важный элемент шумоизоляции), препятствует проникновению дыма, защищает комнату от пыли и сквозняков.

Чаще всего дверные короба с порогом своими руками устанавливают в ванной комнате, особенно, если благодаря кафелю уровень пола в ванной выше, чем в другой комнате, в этом случае коробка с порогом может спасти паркет от попадания воды.

Добор на двухдверной дверной коробке

Одной из сфер применения двухдверной коробки является толстостенные постройки. Если ширина стен в комнате превышает 30 см., то в этом случае используется добор – специальный элемент короба. По сути, добор – это планка, ширина которой равняется ширине проема, а крепится добор к самому коробу и наличникам. Добор изготавливается под цвет материала коробки и является ее продолжением. Сам материал может отличаться, но чаще используется такой же, будь то МДФ или ДСП. Добор может крепиться к дверному коробу при помощи специального паза, либо без него, в этом случае используются жидкие гвозди или мебельные саморезы.

Скрытый дверной короб

Двери со скрытой коробкой чаще всего используется в офисных зданиях, в развлекательных комплексах и в современном дизайне. Коробка монтируется по обычным правилам, но если не используется наличник, добор и порог, также обычные петли заменяются скрытыми – их уже достаточно часто используют многие известные производителей дверей. Она закрашивается или зашпаклевывается под цвет стены и никак не выделяется после, визуально дверь просто висит на стене.

При покупке такого дверного короба стоит уточнить, способен ли материал выдержать покраску и «подружится» ли короб со шпаклевкой и грунтом.

Материал дверных коробок

Коробка должна выдерживать вес дверного полотна вместе с фурнитурой. Входные двери, при этом, имеют разный вес, также должен учитываться дополнительный вес, который создает человек при открытии двери. При проектировании и создании коробок чаще всего используются следующие основные материалы:

• Из бруса. Такая коробка гораздо прочнее ДВП и МДФ плит. Обладая одной из самых низких цен, короб из бруса пользуется большой популярностью. Чаще всего при создании дверного коробка из бруса используется сосна, ель и другие хвойные породы древесины. Единственным недостатком является сам материал, необработанная древесина требует дополнительного декора и обработки.
• Из ДВП – по качеству лишь не намного лучше бруса, кроме того, ДВП не выдержит попадания влаги и большого веса, если устанавливать на такой короб дверь – то только легкую.
• Из МДФ – также не рассчитан на большие нагрузки, но станет отличным декоративным решением.
• Ламинированная коробка – является той же деревянной коробкой, но с использованием декоративного покрытия. Тонкий слой ПВХ надежно защитит короб от влаги и паразитов, кроме того, пленку можно подобрать под любой цвет.

Установка дверной коробки

Установить дверной короб можно своими руками. Самое сложный и ответственный процесс – это определение размера будущего короба. Проемы бывают разные, как и входные двери, хотя единый стандарт и существует, но в частном домостроении она благополучно игнорируется. Установка коробки своими руками включает в себя следующие этапы:

• Подготовка конструкции: проверка размеров, устранение дефектов и перекосов (необходимо знать точную ширину, высоту, толщину стен, расттояние до ближайшей стены, угла) ;
• Сверление отверстий в стене под крепление дверной коробки;
• Проверка уровня наклона двери (иначе возможно самопроизвольное открытие);
• Непосредственный монтаж короба и его фиксация;
• Проверка параметров;
• Установка дверного полотна.

Пример создания коробки с порогом на следующем видео:

Дверной короб своими руками

Короб можно собрать и без особого инструмента своими руками, так можно сэкономить не малую сумму денег, к тому же – создать уникальный дверной короб, который с собственным декором и возможно даже резьбой. Дл этого потребуются следующие материалы: лобзик, шуруповерт, гвозди и саморезы, лак, краска, пленка, петли и сами деревянные рейки.

Материал можно выбрать любой, желательно древесину хвойных пород: сосна, ель и т.д.

Сборка дверного короба своими руками включает в себя следующие процессы:

• Первым делом необходимо замерить длину и ширину деревянных реек или бруса;
• Затем потребуется тщательная шлифовка заготовок и их обработка;
• После обработки материала можно к заранее намеченным участкам необходимо прикрепить дверные петли.
• Затем короб необходимо собрать по заданным параметрам;
• После процесса сборки дверной короб нужно приложить к двери и прикинуть все зазоры, затем подогнать коробку под дверное полотно максимально плотно.

Дальнейшие варианты отделки зависят только от фантазии и потребностей владельца квартиры или дома.

Источник

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

1. Особенности коробок для металлических дверей

Для установки входной двери необходима коробка, которая отвечает за прочность, надежность, функциональность и взломостойкость. Она является неподвижной частью дверного блока и встраивается в стеновой проем. Внешне это рамочная конструкция с петлями для навешивания полотна, наличниками и доборной фурнитурой. Дверная коробка является многофункциональным элементом. Выполняет практическую и эстетическую роль, защищает дверь от взлома, проникновения холода, шума и запахов.

Существует несколько разновидностей коробок в зависимости от способа установки.

Угловая — монтируется в накладку на проем. Имеет внешний наличник под размещение петель.

Торцевая или внутренняя — располагается внутри проема и крепится к подготовленной поверхности стены. Конструкция не имеет наличников.

Охватывающая или телескопическая — применяется в дверных конструкциях премиум-класса. Комплектуется внешними и внутренними наличниками, которые упрощают установку и скрывают неровности стены.

2. Стандартные размеры

Габаритные размеры дверных коробок регламентируются ГОСТ, что позволяет добиться унификации и гарантировать прочность, безопасность, долговечность и комфорт. Стоит отметить, что благодаря стандартным размерам можно выполнить установку двери в старую металлическую коробку.

Основной размерный ряд выглядит так:

2071×671, 2071×770, 2071×870, 2071×970, 2071×1272, 2371×970, 2371×1472, 2371×1872 мм.

В зависимости от исполнения дверей установлена ширина светового проема:

Одностворчатые 800–1000 мм;

Полуторные 1300–1500 мм;

Двустворчатые до 1950 мм.

Толщина коробки для различных видов несущей стены составляет:

Кирпичная кладка 75-108 мм;

Деревянный брус до 120 мм;

Панельные дома 120–130 мм.

3. Нестандартные размеры

Нестандартными считаются двери, имеющие отклонение от средних значений, установленных нормативами ГОСТ и СНиП, а также отличающиеся формой, толщиной и оформлением. Это могут быть конструкции с боковыми и верхними фрамугами, вставками и двумя створками.

К категории нестандартных относятся бронированные и противопожарные двери. В первом случае толщина конструкции составляет 100–120 мм, во втором 70 мм. Типовые габариты: 1200×1900, 1200×2050, 2500×2500 мм. Также от российских стандартов отличаются изделия европейских и китайских производителей, что связано с использованием другой системы измерения и установленными нормами.

Нестандартные двери популярны у владельцев загородных домов, которые хотят оригинально оформить фасад. Также их устанавливают в объектах коммерческой недвижимости. Если речь идет о многоквартирных домах, то для установки нетиповой двери потребуется согласование в БТИ.

4. Вычисляем нестандартный размер коробки входной металлической двери

Расчет габаритов нестандартной коробки начинается с замеров. Для их проведения старая конструкция полностью демонтируется — это позволяет получить доступ к проему. Степень кривизны стен проверяется уровнем. Небольшие отклонения компенсируются техническими зазорами, значительные дефекты устраняются цементным раствором. В нескольких сечениях (по углам и по центру) от основания стены измеряется высота, ширина и глубина проема. По каждому параметру за основу принимается среднее значение. Отдельно делается замер по двум диагоналям. Разница значений показывает, на сколько проем завален в сторону и имеет отклонения от перпендикулярности.

При формировании размеров коробки учитываются монтажные и технические зазоры. Они позволят правильно выполнить установку дверного блока и обеспечат плавный ход двери в дальнейшем. Проем должен быть больше коробки с каждой стороны. Зазоры оставляются в наиболее узких местах.

Высота и ширина дверного блока считается по габаритам будущей двери, к ним добавляется размер профиля рамы двери и плюс зазор 3–5 мм с каждой стороны полотна.

5. Изготовление дверной металлической коробки

Дверные коробки из металла изготавливаются несколькими способами.

Из углового профиля. Вариант подходит для компактных габаритов, узких проемов и нежилых помещений. Угловая коробка прикладывается к проему и занимает 5–6 см по толщине, что почти равнозначно размерам полотна. Конструкция обеспечивает защиту от силового взлома, но вызывает затруднения при установке уплотнительного контура.

Из профильной трубы. Короб отличается надежностью, обеспечивает необходимые изоляционные характеристики. Заготовкой служит профильная труба прямоугольного сечения от 40×25 до 40×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Для массивных конструкций используется сортамент размером 60×40 мм. Для повышения безопасности изготавливаются двойные коробки из нескольких профилей. Они хорошо защищают от теплопотерь и внешнего шума. Могут устанавливаться на проем и внутрь него.

Из гнуто-сварной балки. Профиль дверной коробки производится на листогибочном оборудовании из 1,5 мм листов с последующей сваркой. Сечение имеет сложную форму и два контура примыкания полотна, что позволяет добиться максимальной термо- и шумоизоляции. Однако такой короб занимает много места, что часто требует расширения дверного проема.

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол, поэтому нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене с внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм. В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или приваривается.

С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.

Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

9. Можно ли установить две двери в одну дверную коробку

Монтаж двух входных дверей в одной коробке является оптимальным при тонких несущих стенах, когда для отдельной рамы просто нет места. Такая установка обходится дешевле и позволяет улучшить изоляционные характеристики. Конструкция соответствует требованиям вневедомственной охраны, и квартира может быть поставлена на сигнализацию.

Прием успешно применяется в новостройках. В таких домах толщина стены составляет 170–200 мм, что не позволяет разместить две отдельные рамы. Короб занимает всю ширину проема, поэтому нет зазоров между дверьми, не накапливается пыль и не требуется дополнительная отделка проема. Для изготовления используется 2 мм сталь, что обеспечивает жесткость и соблюдение геометрии.

Первая дверь выполняет защитную функцию и отвечает за безопасность имущества. Изготавливается из прочного металла и комплектуется надежной замковой системой. Вторая служит для защиты от сквозняков, внешнего шума и запахов из подъезда. Производится из дерева, пластика или МДФ, а отделка подбирается в тон с оформлением прихожей. Для второй двери достаточно одного замка, например, магнитного или с нажимной ручкой-защелкой. Створки на раму навешиваются так, чтобы они открывались в разные стороны.

10. Можно ли сделать коробку для входной двери своими руками

Разработка чертежа лежит в основе изготовления коробки металлической двери. В нем проставляются габаритные и привязочные размеры, отмечаются места расположения крепежных элементов, арматуры и закладных планок.

Рама может быть замкнутой, что предполагает наличие встроенного порога, или П-образной. Высота стационарного порога 20–45 мм. На несущей стойке располагается 3–4 петли в зависимости от веса двери. Также в ней делают отверстия для размещения противосъемных штырей. Другая стойка называется замочной. В ней вырезают пазы под ригели и запорные элементы.

Алгоритм действий выглядит так:

Нарезается в меру металлический профиль. В зависимости от способа стыковки элементов срез может быть ровным или скошенным под углом 45°.

На полу или верстаке из элементов формируется рама. Точность сборки проверяется угольником.

Дополнительно делаются замеры по диагонали, чтобы избежать перекосов.

Рама сваривается с двух сторон в единую конструкцию.

При необходимости на обе стойки привариваются монтажные пластины по 3 с каждой стороны.

Швы зачищаются болгаркой, чтобы получилась общая плоскость прилегания.

Источник