Как починить замок на двери авто

Ремонтируем замки авто самостоятельно

Нередко владельцы иномарок сталкиваются с проблемой – ключ в дверном замке прокручивается вместе с личинкой, замок не отпирается. Характерен этот эффект для подержанных авто, бывших в употреблении несколько лет. Чаще в подобных случаях решаются на замену личинок (цилиндров замков), а заодно, нужно будет менять и комплект ключей. В действительности, можно обойтись «малой кровью», выполнив ремонт замков автомобиля за пару минут.

Устройство личинки автомобильного замка

Для начала, достаточно посмотреть, как выглядит сменный модуль замка седана «Октавия»:

Снаружи заметна одна пружина, но внутри есть ещё одна – она отвечает за механический контакт между «отвёрткой» и цилиндром. Сам цилиндр – это вращаемая часть, а «отвёртку» он вращает при помощи трения. Чтобы понять, о чём идёт речь, посмотрите на схему соединения внутренностей личинки:

По идее, если сильно давить на ключ снаружи, цилиндр будет прокручиваться даже в исправном замке. Так работает «защита от проворота».

Со временем, ясно-понятно, пружина ослабевает, и сила трения уменьшается. Может быть так: зимой цилиндр прокручивается, а летом всё работает. Или, наоборот, замки работают только зимой, так как трущиеся детали примерзают друг к другу. Методов ремонта может быть несколько:

• Пружинку заменяют новой (нереально);
• Между деталями прокладывают металлические шайбы;
• Саму пружинку можно немного растянуть, и собрать всё, как было (способ проверен на практике).

Дальше рассматривается, как разобрать и починить замок всё той же «Октавии». Перечисленные ниже действия по силам каждому автовладельцу.

Выполняем ремонт личинки замка

Ещё раз отметим, что ремонтируется именно личинка, то есть сменная деталь. Если что-то пойдёт не так, этот узел можно заменить. Собственно, если личинка неисправна, то бояться при ремонте нечего – хуже не будет всё равно.

Сам по себе рассматриваемый узел состоит из двух частей, кожуха и цилиндра. Но внутри находится большое количество деталей, а подобраться к ним можно, только рассверлив две заклёпки (обведено красным).

Разбираем личинку самостоятельно

Итак, выше было отмечено, что креплением, соединяющим половинки кожуха, являются две заклёпки. От них нужно избавиться.

Дальше две части разъединяются, и появляется доступ к внутренним деталям. Производя демонтаж, нужно суметь не растерять мелкие пружины, а также штифты цилиндра. В ином случае, механизм потеряет «секретность», но будет отпираться штатным ключом.

Сейчас посмотрите, как именно выглядит дефектная деталь.

Речь идёт о пружинке, установленной в центре. Вытащив её «на свет», можно попытаться сделать следующее:

1. С помощью отвёртки, разжимая витки между собой, пытайтесь увеличить длину детали.
2. Если первый способ не поможет, подложите сверху и снизу две шайбы.

Вот как выглядит результат, если пытаться выполнить деформацию:

Суммарную длину достаточно изменить на 2-3 мм.

Заметим, что как бы вам не хотелось последовать советам и влить в замок жидкость WD-40, делать этого не нужно.

Средство WD-40 используется в одном случае: когда ключ не поворачивает цилиндр. Если всё выглядит наоборот (цилиндр проворачивается), наносить смазку нет смысла. Впрочем, можно будет использовать машинное масло. Только вот, наносить его на пружину нельзя. Вам надо, чтобы она зацепляла прилегающие к ней детали, а не прокручивалась свободно.

Сборка личинки замка

Вы, наверное, уже поняли, что выполнять ремонт автозамков – не намного проще, чем ремонтировать настоящие, квартирные замки. На последнем этапе, к примеру, потребуется собрать все детали так, как они были установлены. Допустим, вы не знаете, как распределить штифты в цилиндре. Тогда, смотрите на ключ, и всё станет ясно. Глубокой выемке соответствует большая длина штифта, и т.д.

Заклёпки были удалены, но вместо них можно использовать саморезы.

Похожий крепёж, то есть саморезы, применяют в пластиковых игрушках. С поиском деталей проблем не возникнет. Другое дело, что выполнив сборку, можно обнаружить следующее: личинка в сборе не устанавливается внутрь ниши. Тогда, шляпки крепежа обтачивают.

В обработанном виде, как можно понять, саморез не откручивается отвёрткой. Впрочем, это будет уже неважно.

Собрав узел полностью, нужно проверить его работоспособность.

И только затем, как нетрудно понять, выполняют финальную обработку. Если несколько штифтов были утеряны, хотя бы один из оставшихся устанавливают на штатное место. Цилиндр в результате будет отпираться ключом, и его нельзя будет прокрутить отвёрткой. Конечно, впоследствии узел придётся заменить новым. Но знайте, что хорошая секретность обеспечивается даже пятью штифтами.

Ремонт замка двери «Таврии»

Источник

Чиним замки «Девятки» самостоятельно

Допустим, ключ в замке ВАЗ-2109 не поворачивается или, наоборот, проворачивается и не отпирает дверь. Ремонт автомобильных замков подразумевает одно из действий: замену личинки (цилиндра), замену или ремонт внутреннего замка. В официальных руководствах, кстати, механизм внутреннего замка рекомендуют не ремонтировать, а заменять. Как бы то ни было, сначала нужно до него добраться, для чего снимают обшивку двери. Каждое из действий, требуемых для проведения демонтажа, дальше иллюстрируется на фото. Всю последовательность нужно рассмотреть по порядку.

«Девятка» и устройство дверного замка

Теоретически, механизм замка можно разделить на 3 части: ручка с личинкой и кнопкой, основной механизм, внутренняя ручка двери. Все узлы и соединения между ними показаны на схеме.

Узел под обозначением «2» выглядит так.

К нему, то есть к этому узлу подходят 4 тяги. Две из них соединены с внешней ручкой, и чтобы её демонтировать, тяги отсоединяют.

Если внутри двери электрическая проводка отсутствует, перед выполнением ремонта можно не отключать АКБ.

В иных случаях, то есть когда установлены электрические стеклоподъёмники или блокираторы, АКБ обязательно отключают. Для этого, как многие знают, достаточно снять «минусовую» клемму. Значит, перед ремонтом замков в первую очередь открывают капот, а не двери. Кто нарушит подобное требование, в лучшем случае будет менять сгоревшие предохранители.

Замена личинки замка двери

Чтобы получить доступ к механизму замков, нужно снять обшивку. На «Девятке» её снять достаточно просто – обшивка удерживается пластиковыми пистонами. Эти пистоны расположены по периметру, их просто отжимают, а в случае необходимости заменяют новыми.

Предварительно, как легко понять, надо демонтировать три элемента: боковую ручку, рукоять стеклоподъёмника, розетку внутренней ручки замка. «Собачку» обязательно подтягивают вверх, ну а уплотнитель, защищающий стекло, лучше удалить в процессе демонтажа обшивки.

Демонтаж и разбор дверной ручки

Когда обшивка на двери отсутствует, можно свободно отсоединить две тяги, идущие от дверной ручки к замку. Дальше показано, о каких именно элементах идёт речь.

Отжав пластиковый язычок отвёрткой, тягу выводят из зацепления. Будем считать, все указанные действия завершены. Тогда, можно переходить к следующему этапу.

Внешняя ручка крепится к металлу при помощи двух гаек. Одна из них расположена под обшивкой, вторая – с задней стороны двери. Обе гайки нужно отвернуть.

Выполнив демонтаж указанного узла, снять личинку будет легко. Делается это так:

1. Выталкивают штифт, удерживающий внешний пластиковый колпак;
2. Демонтируют крепежную пружину (см. рис.);
3. Установив ключ и повернув его, цилиндр вытягивают наружу.

Внешний вид пружины, скрепляющей личинку и ручку, показан дальше.

Важно знать, что сам узел под названием «личинка» нуждается в аккуратном обращении.

Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность. Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе».

Заменяем личинку замка сами

Результат всех стараний, рассмотренных выше, показан на следующем рисунке:

Нужно аккуратно вытянуть личинку наружу, используя штатный ключ. А установив новую деталь, сборку выполняют в порядке, обратном рассмотренному до сих пор. Детали замка можно смазывать машинным маслом, а цилиндр рекомендуют заполнять спецсредством:

• Графитовой смазкой (литол + графит);
• Средством WD-40;
• Составами на основе силикона;
• И так далее.

Допустимо использовать что-то одно.

На демонтаж основного узла могут решиться самые смелые. Дело в том, что отвернуть два винта, крепящих внешний накладной механизм, окажется не так просто. Понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если же таковой в вашем арсенале нет, используйте обычную (крестовую). Вот что должно получиться в результате:

Сделав всё, как указано, можно пытаться снять основной механизм замка. Отсоединять две оставшиеся тяги допускается в последнюю очередь.

Тот узел, который показан на последнем рисунке, рекомендуют не ремонтировать, а заменять в сборе.

Пытаться выполнить ремонт будет непродуктивно – соединения выполнены на заклёпках. Они не позволяют осуществить разбор. Впрочем, оставим выбор на усмотрение владельца. Заклёпки можно рассверлить, а затем использовать резьбовые соединения. Но такое решение надо считать временным.

Заметим, что спецсредства, перечисленные выше, подходят только для смазки личинок. Заменителем машинного масла они не являются. Вряд ли найдётся «умелец», решившийся обработать детали механизмов средством WD-40. Результат будет предсказуем – смесь на основе минеральных масел окончательно «добьёт» все замки.

И последнее, что нужно заметить здесь. Химические спецсредства, если речь не идёт о машинном масле, должны быть упакованы в аэрозоль. Кроме этого, должна присутствовать распылительная трубка:

Если последним советом пренебречь, вряд ли получится выполнить обработку цилиндров. Кстати, WD-40 – не лучший вариант из всех перечисленных. Выбор сделайте самостоятельно.

Подробная инструкция по ремонту замка

Источник

Как восстановить работу фиксатора замка двери автомобиля

Неисправность защелки двери автомобиля – это распространенная проблема, которая возникает у владельцев новых и подержанных машин. Она затрудняет или делает невозможным открытие или закрытие салона, что может быть неприятным и потенциально опасным в экстренных ситуациях. В статье будут обозначены причины того, почему не закрывается дверь в машине. Рассмотрим способы устранения проблемы и методы предотвращения ее повторения.

Принцип работы защелки

Механизм фиксатора двери автомобиля – это сложная система, которая предназначена для того, чтобы держать запор надежно закрытым и одновременно позволять легко открывать его при желании. Механизм состоит из нескольких ключевых компонентов.

Защелка (4) – основной элемент механизма. Она состоит из металлического корпуса, содержащего ряд подвижных деталей, таких как запор и фиксатор. Они отвечают за блокировку в закрытом положении. Когда дверь закрыта, запор выдвигается из корпуса и цепляется за скобу, расположенную в проеме на кузове. Фиксатор не дает запору сорваться с места.

Когда водитель хочет открыть дверь изнутри, в дело вступает тяга привода (8). Привод защелки – это механизм, который отвечает за перемещение фиксатора. Достаточно потянуть за ручку, усилие передается на фиксатор, а тот высвобождает запор. Пружина возвращает его на место – поднимает вверх. Это принцип работы механического устройства.

Если водитель поворачивает ключ в замке или нажимает на кнопку открывания двери изнутри автомобиля, электрический сигнал поступает на тягу защелки, которую приводит в действие мотор, втягивающий фиксатор, а потом запор из скобы. Так работает электрическое устройство отпирания.

В некоторых автомобилях для управления механизмом защелки используется трос вместо тяги. Это гибкий кабель, соединяющий ручку с механизмом. Когда водитель тянет за ручку, трос воздействует на механизм, который, в свою очередь, втягивает фиксатор и позволяет двери открыться.

Причины заедания

Причины, по которым защелка на двери автомобиля не работает, могут быть разными. Среди возможных вариантов – неисправность механизма, поломка троса или тяги, соединяющих ручку с замком, или проблема с системой запирания. Механизм может заклинить, в него попадает мусор, мешающий нормальному функционированию. Привод, соединяющий ручку с фиксатором, ломается или отсоединяется из-за расклинивания удерживающего шплинта. Порой система блокировки замирает в одном положении.

Есть и другие проблемы. Это перекос водительской, пассажирской или задней двери из-за «кривых» петель, деформации. Порой уплотнители отходят от посадочных мест и мешают защелкиванию замка. Дырявые прокладки пропускают внутрь влагу, появляется коррозия, а зимой механизм может замерзнуть. Часто выходит из строя электромотор центрального замка, который отвечает за блокировку фиксатора.

Как исправить

Если не получается доставить авто к механику, есть способы самостоятельного устранения неполадки и решения проблемы. Вот несколько мест для проверки:

1. Механизм защелки. Посмотреть, нет ли видимых повреждений или мусора. Это препятствует нормальному функционированию фиксатора. Возможно ослабла пружина.
2. Трос или тяга. Убедиться, что привод, соединяющий ручку с защелкой, не сломан или не отсоединен. Если есть дефекты, попробовать заменить его самостоятельно или отремонтировать.
3. Система блокировки. Удостовериться что запорный механизм не застрял или не заклинил. Графитовая смазка поможет восстановить подвижность.

Есть смысл попробовать открыть машину ключом: иногда проблема может заключаться в самом замке. С распахнутой дверью проще добраться до механизма и осмотреть его на предмет поломок. Альтернативный вариант – попытаться открыть замок из салона, а не с внешней ручки.

Это лишь несколько возможных методов, и не все неисправности можно решить по принципу «сделай сам». Надо ознакомиться с руководством по эксплуатации автомобиля и предупреждениями по технике безопасности, прежде чем приступать к самостоятельным ремонтным работам.

Если не помогло

Не все способы могут сработать с первого раза. Конструкция замков различается для разных марок и моделей автотранспорта. Вот еще один набор рекомендаций для самостоятельного контроля и проверки:

1. Геометрия двери. Убедиться, что рама правильно выровнена относительно кузова автомобиля. Если плоскости находятся под углом и не смыкаются должным образом, надо исправить дефект.
2. Уплотнители. Удостовериться, что прокладка по контуру двери не препятствует ее нормальному закрытию или открытию. При необходимости можно попробовать восстановить или заменить резинки.
3. Петли. Проверить, чтобы «завесы» не были погнуты или повреждены. Если это так, их необходимо выровнять, отрегулировать или поменять на новые.

В машинах с центральным замком на электроприводе важно убедиться в том, что к моторчику подходит питание, нет обрывов, окислившихся контактов. Это можно сделать с помощью мультиметра. Достаточно с включенным зажиганием приложить щупы тестера к контактным площадкам приводного механизма. Если на экране высвечивается цифра напряжения, значит все в порядке. В противном случае надо искать узкое место, зачищать контакты, разбираться с целостностью предохранителей.

Фиксатор замерз

Защелка двери автомобиля может замерзнуть зимой, особенно когда состояние уплотнителя далеко от идеала или если в механизм попала вода. При низкой температуре сложно открыть машину с севшим аккумулятором. При «сжатии» столбика термометра жидкость кристаллизуется и расширяется. В результате запор заклинит и не будет захлопываться дверь.

Чтобы правильно разморозить закисший запор, сначала стоит попробовать осторожно нагреть область вокруг защелки с помощью фена. Лучше перемещать источник тепла, чтобы избежать перегрева и деформации пластиковых или металлических деталей, краски. Следует быть осторожным и не направлять горячий воздух непосредственно в замок, так как это может повредить пластмассовые детали.

Еще один способ разморозить замерзший запор двери автомобиля — использовать антиобледенительный спрей, который можно найти в большинстве магазинов автозапчастей. Эти средства специально разработаны для растапливания льда и могут быть распылены непосредственно на механизм защелки, чтобы ослабить его. Типичный пример – «жидкий ключ» или WD-40.

Если периодически возникают проблемы с замерзшей защелкой двери автомобиля, это может быть признаком повреждения уплотнителя или попадания воды в механизм. В этом случае лучше поменять резинку на новую. Размораживать замерзшую защелку следует осторожно, чтобы не повредить детали. Аккуратное нагревание области вокруг фиксатора или использование антиобледенительного спрея может помочь растопить лед и ослабить «хватку».

Разморозка горячей водой

Использование кипятка для размораживания защелки замка автомобиля может быть эффективным. Главное – делать все аккуратно, чтобы не получить ожоги, отслоение краски. У метода есть побочный эффект. Вода проникает сквозь дыры в уплотнителе, а потом снова замерзает после остывания. Ледяная корка может напрочь заблокировать замок.

При использовании горячей воды для размораживания двери автомобиля лучше всего начать с того, что налить небольшое количество теплой жидкости на механизм защелки через щель. Потом надо подергать за ручку и проверить состояние запора. Если он поддается – проблема решена. В противном случае следует еще раз пролить дверь по контуру.

Добавление соли в воду помогает растопить лед и предотвратить его быстрое повторное замерзание. Но хлорид натрия провоцирует развитие коррозии и может вызвать появление ржавчины или другие повреждения металла, если его не смыть должным образом.

После размораживания защелки важно принять меры для предотвращения ее повторного замерзания. Один из способов сделать это – убедиться, что уплотнитель двери находится в хорошем состоянии и что вода не попадает в механизм. Можно нанести на запор силиконовый спрей или другую смазку, чтобы предотвратить появление ржавчины и коррозии.

Еще один метод сократить вероятность повторного замерзания – парковать машину под крышей, навесом или использовать автомобильный чехол, чтобы защитить транспортное средство от внешних воздействий.

Меры профилактики

Чтобы защелка работала и была забыта проблема, когда не всегда закрывается дверь в машине, необходимо соблюдать несколько профилактических мер. Важно содержать фиксатор и прилегающую к нему область в чистоте, чтобы предотвратить попадание грязи или мусора в механизм и его заедание. Это можно сделать, протерев участок влажной тряпкой или используя баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль.

Еще одна важная профилактическая мера – регулярно сбрызгивать механизм защелки силиконовым спреем или другой смазкой. Подойдет даже WD-40. Это поможет обеспечить плавное движение деталей и предотвратить образование ржавчины. Надо регулярно проверять запор на наличие признаков износа или повреждений. Это трещины или деформированные детали. Лучше своевременно заменить их на новые.

Стоит убедиться, что дверь правильно установлена и отрегулирована. Это можно сделать, выровняв петли и убедившись, что рама стоит заподлицо с кузовом автомобиля. Стоит проверить, что уплотнитель в хорошем состоянии, поскольку поврежденная резинка позволяет воде и мусору попасть в механизм защелки и вызвать его неисправность.

Фиксаторы с механическим приводом могут расслабиться с течением времени. Тросики и тяги снабжены механизмом регулировки. Достаточно подкрутить винты, чтобы обеспечить минимальный люфт. Или можно подтянуть плохую пружину. Если ситуация не изменилась, лучше заменить механизм. Соблюдение профилактических мер – залог безаварийной работы замков.

Источник