Как посчитать размер тумбы

Как рассчитать размеры тумбы под телевизор

Подбор размера и материалов тумбы под телевизор определяется такими факторами, как площадь помещения, диагональ и вид телевизора (плоскопанельный или громоздкий проекционный), положение для просмотра (из-за стола, с дивана, кресла). Удобное расположение будет определять, насколько комфортно будет смотреть любимые передачи, сериалы или фильмы: ведь неправильное анатомическое положение тела всего за 2 часа экранного времени может привести к зажимам, скованности в мышцах, усталости и головным болям. Используйте формулу, как рассчитать размер тумбы под телевизор, и подберите подходящую модель в нашем каталоге.

Как лучше всего разместить телевизор

Есть универсальная формула, которая позволит разместить телевизор оптимальным образом и избежать лишнего напряжения для спины, шеи и зрения при просмотре. Центр экрана должен находиться на уровне глаз сидящего зрителя, плюс-минус 10-15 сантиметров в любую сторону. Разумеется, невозможно высчитать конкретные измерения вплоть до сантиметра — но это и не требуется: особенно если вы планируете смотреть телевизор не один, а всей семьей и даже с детьми, и не только сидя, но и лёжа на диване

Тумба для телевизора, размеры и её конфигурация напрямую зависят от размера самой техники. Очевидно, что в маленькой комнате неуместно размещать огромный ТВ на полстены: вам просто не хватит длины помещения для комфортного просмотра. На каком расстоянии от зрителя должен располагаться экран? Удобнее всего смотреть кино или передачу, если расстояние до изображения соотносится с размерами самого экрана.

• Если между вашим местом просмотра и экраном телевизора от 110 до 230 см, то не стоит выбирать телевизор диагональю больше 30″. Соответственно, и тумба для такого небольшого экрана может быть минимального размера, ровно под этот гаджет.
• Расстояние 1,6-3,2 метров до экрана позволяет выбрать диагональ 42″.
• Телевизор 50″ имеет смысл купить, если от него до дивана у вас есть пространство 1,9-3,8 метров.
• Огромный экран 60″ удобно будет смотреть, только если сесть от него на расстоянии 2,3-4,6 метров.

Как выбрать размер тумбы под телевизор

Высота напольной и подвесной тумбы под ТВ имеют схожую формулу для расчета. Какой бы ни была конфигурация и модель вашей мебели, самое главное — удачно расположить экран по отношению к уровню взгляда. Если дисплей окажется слишком низко или высоко, то изображение будем бликовать, а вы будете испытывать дискомфорт в теле.

Высота напольной ТВ-тумбы

Высоту напольной тумбы легко рассчитать по формуле:
h просмотра — (2/3 h ТВ-экрана) — h ножек телевизора.

Высота просмотра — это уровень ваших глаз, когда вы сидите на диване или кресле перед телевизором. Этот параметр можно брать приблизительным, чтобы смотреть в экран было удобно и другим членам семьи или гостям, и детям (чей уровень взгляда будет, естественно, ниже), и даже из положения лёжа.

Высота подвесной тумбы для телевизора

Подвесная тумба крепится к стене и выглядит, будто она зависла в воздухе. Такая конструкция, смотрится более лёгкой, не утяжеляет интерьер, поэтому она отлично подходит для небольших помещений. Кроме стиля, преимущество подвесной мебели — в её практичности: с ней уборка проходит легче и быстрее, так как нет ножек, которые мешали бы доступу.

Формула расчета будет аналогичной, как для напольной мебели. Разница заключается в том, насколько вместительными удастся сделать ящики и полки: если при размерах тумбы в пол вы используете всю высоту, то подвесная мебель всегда будет меньше по объему.

Какой высоты бывает мебель под ТВ

Самые распространённые параметры напольной тумбы — это высота 25-40 см. Такая высота оптимальна для большинства помещений и современных моделей телевизионной техники. Если для вас она покажется недостаточной, вы можете использовать кронштейн или подвесную ТВ-тумбу.

Плазменный ТВ смотрят с большого расстояния, поэтому точность расчета в размерах тумбы под него не требуется. Как правило, высота мебели под плазму — около 40-55 см.

Рекомендации по выбору мебели под ТВ-технику

Какие должны быть размеры под тумбу ТВ для вашей квартиры, определяете только вы. Если для вас важно использовать мебель с максимально широкими функциями, то обратите внимание на модели с дополнительными местами хранения, ящиками, полками. Это позволит разместить в тумбе не только вещи, связанные с зоной кинопросмотра. Благодаря этому вы сможете минимизировать количество другой мебели в комнате и разгрузить пространство, не потеряв в функционале.

В небольшом помещении уместны только компактные тумбы. По длине они могут лишь на несколько сантиметров превышать длину дисплея вашего телевизора, а кроме своей основной функции (подставки под технику) иметь всего пару слотов для вспомогательных гаджетов (видеопроигрыватель, динамики, игровая консоль) и дисков. В маленькой комнате угловая тумба по диагонали от зоны отдыха позволит рационально использовать пространство.

Если площадь гостиной или спальни позволяет, можно выбрать длинную тумбу-комод. Её преимущество состоит во вместительной зоне хранения. В отличие от традиционных стенок, такая тумба позволяет закреплять полку для телевизора той высоте, которая удобна именно вам. А конфигурация только с нижним блоком мест хранения не ограничивает в выборе телевизора с любой диагональю, так как ничего не мешает технике по высоте.

Источник

Начинаем проектировать

В прошлой статье, мы рассматривали вопросы, связанные с проектировкой коробов, из которых состоит почти вся корпусная мебель.

Теперь, понимая общие принципы проектирования, нужно, наверное, переходить к практике.

Итак, предлагаю вам начать изучение ручной проектировки.

Почему ручной? Ведь на сегодняшний день, существует множество отличных программ, с помощью которых можно проектировать все, что угодно, и притом, с большой вероятностью отсутствия ошибок.

Да, это действительно так.

В наше время, проектировать мебель вручную (разве, что за редким исключением, которое касается совсем уж простых изделий), с моей точки зрения, является полным «профанизмом».

И что бы ни говорили «матерые мебельщики», которые так и не смогли освоить “мебельный софт”, их аргументы – это всего лишь оправдание отсутствию профессионального развития, или, другими словами, лень.

Это равносильно тому, что лучше ездить на кобыле, чем на автомобиле, и всего лишь потому, что езде на автомобиле нужно учиться. А учиться – «в лом» (других аргументов я просто не вижу).

Для свободной работы в мебельных программах, нужно уметь свободно проектировать на листе бумаги. (Кстати, для любой проектировки, нужно еще знать и технологию).

Итак, начнем с самого простого – с проекта обычной тумбочки

Габаритные размеры этой тумбы будут таковы:

Ширина – 420 миллиметров

Высота – 700 миллиметров

Глубина – 370 миллиметров

Тумба должна быть изготовлена из ДСП толщиной 16 миллиметров.

Так как в нашем случае, изначально заданы габаритные размеры, то она будет считаться «от большего к меньшему», то есть, от габаритных размеров к деталировке.

Стоит заметить, что так считается почти вся мебель.

Как известно, пространство, в котором мы живем – трехмерное, то есть имеет три измерения.

А раз так, то любая конструкция (даже наша), может измеряться только тремя величинами: высотой, шириной и глубиной (хотя некоторые ученые этот факт пытаются оспаривать, но мы их слушать не будем, так как при расчетах, имея четвертую величину, у нас могут «закипеть» мозги, а нам это ни к чему).

Одним словом, любое изделие нужно рассчитывать в трех проекциях:

Фронтальной – это когда мы смотрим на изделие спереди, «в лоб».

Боковой – когда мы смотрим сбоку.

Вид сверху – это когда мы смотрим сверху.

Конечно, имея опыт, простые изделия можно считать прямо с эскиза, который, обычно, выполнен в аксонометрии (это когда мы смотрим на изделие под некоторым углом), но при таком расчете, можно ошибиться.

Мы будем считать традиционно – в проекциях.

Вернемся к “нашим баранам”.

Просчитаем ее по ширине

Как видно из чертежа, «нахлест» крышки тумбы по краям равен 10 миллиметров. Значит можно определить ширину самого короба:

Зная этот размер и толщину листа ДСП, из которого она состоит, можно высчитать ширину нижнего горизонта, корпусных планок и фальшпанели:

«Не отходя от кассы», рассчитаем ширину фасада.

Этой теме будет посвящена целая статья, поэтому мы не будем особо в это углубляться, а просто отнимем от ширины короба тумбы 2 миллиметра и получим:

Все детали во фронтальной плоскости (по ширине) мы рассчитали.

Теперь рассчитаем детали по глубине (вид сбоку)

«Нахлест» крышки относительно короба по переднему краю, равен 20 миллиметров (крышка должна перекрывать фасад, толщиной 16 миллиметров). Значит, глубина короба будет равна:

Полку «по глубине» сделаем на 10 миллиметров меньше глубины короба, то есть:

Для обычных по ширине коробов (350-700 миллиметров), глубину корпусных планок обычно берут 80 миллиметров.

И, наконец, просчитаем нашу тумбу по высоте

Для определения высоты боков, нужно от общей высоты изделия, отнять толщину крышки (здесь еще учитывается высота регулируемых опор, но так как в данном случае у нас изделие «не ответственное», мы этого делать не будем). Итак:

Высота фальшпанели (по чертежу), равна 80 миллиметров.

Высчитаем высоту фасада:

700-16-3-80=601 (миллиметр), где 16мм – толщина крышки, 3мм – зазор между крышкой и фасадом, 80мм – высота фальшпанели.

Ну, теперь можем записать результаты наших «мук», или деталировку тумбы (в миллиметрах):

Крышка – 420 на 370 (1шт)

Бок – 684 на 350 (2шт)

Корпусные планки, цоколь– 368 на 80 (3шт)

Полка – 368 на 340 (1шт)

Нижний горизонт – 368 на 350 (1шт)

Фасад – 601 на 398 (1шт)

Еще этой тумбе нужна задняя стенка, сделанная из ДВП (4 миллиметра толщиной). Она набивается на корпусную планку и нижний горизонт, поэтому ее размеры будут такими:

700-16-80=604 (миллиметра), где 16 мм – толщина крышки, 80 мм – высота цоколя.

А ширина задней стенки равна ширине короба (для удобства можно еще отнять 2 миллиметра):

Итак, задняя стенка – 604 на 398 (1шт)

Имея на руках деталировку, уважающий себя «мебельщик» делает «карту раскроя», на основе которой, будут распилены листы ДСП на детали.

Потом детали обрабатываются.

Обработка включает в себя криволинейную обработку, утолщение, клейка кромки. После этого, получившиеся деревяшки называют «раскроем», который уже готов к сборке.

Схемы распила материала мы будем с вами делать немножко позже, а сейчас уясните алгоритм расчета. По нему считается любая, даже очень сложная мебель.

Ну что, будем «расти»?

Усложним наши задачи?

В следующей статье начнем рассчитывать простейшие угловые модули, которые составляют 90 процентов реально изготавливаемых угловых модулей.

А сегодняшняя статья, по-моему, содержит достаточное количество печатных символов для того, чтобы его завершить.

Источник

Как самому правильно рассчитать проект тумбочки или кухонного шкафа

Начнем с габаритов. Надо определиться с внешними габаритами и где это будет стоять. Допустим, прикроватная тумба глубиной 30 см (лучше в данном случае перейти к единице измерения в мм). Значит, глубина 300 мм. Отсюда уже сразу следует, что направляющие для ящика будут 250 мм. Но я захотел, чтобы тумбочка была вплотную к стене. Поэтому стенки тумбочки взял на 255 мм (см. расчеты ниже — все дело в столешнице тумбы). Высота тумбочки — 600 мм. Ширина — 400 мм. На картинке схематично указал размеры, так как рисовал от руки и рисунок давно уже куда-то заложил.

Беремся за более детальные расчеты. Стенки тумбочки: от высоты нашего расчетного эскиза отнимаем 16 мм (это толщина ЛДСП). Так как крышка ложится сверху, ее и отнимаем. Итак, 600-16=584 мм. Глубина — 300 мм; чтобы не делать выпил под плинтус, и чтобы крышка прилегала к стене, вычитаем ширину плинтуса, вычтем также наши фасады ящиков (толщина которых тоже будет 16 мм). У меня получилась в итоге ширина в 255 мм. Итак, две детали у нас уже есть: это правая/левая стенки 584*255мм. Обычно первый размер — это направление текстуры материала ЛДСП.

Почему 255 мм? А потому, что направляющая на 250 мм. 5 мм — это просто запас, чтобы направляющая не мешала потом ящик закрывать или приколотить тыльную крышку, то есть ДВП.

Сразу можно посчитать крышку тумбочки. Допустим, ширина плинтуса 30 мм + ширина стенки 255 мм + фасад 16 мм + небольшой запас. У меня получилось 310 мм. А ширина в данном случае – 400 мм. Итого: 400*310 мм.

Итак, переходим к внутренностям. Дно и 3 планки. Глубина дна известна – 255 мм. Ширина: 400-32=368 мм. 32 мм — толщина стенок тумбочки. Планки соответственно 368*50 мм.

Одна планка фиксируется под дно, как цоколь. Остальные две вверху, и через них прилаживается крышка тумбочки. Чуть позже выложу схему.

Итого: 1 деталь — дно 368*255 и 3 детали 368*50.

Идем дальше. Остались ящики. Итак, высота стенок: 584 минус 50 мм, снизу цоколь и дно 16 мм, получаем 518 мм. Делим на 3 части. Итого, глубина ящика = 100 мм. Длина уже известна: 250 мм, следовательно, деталь 250*100. И так как ящика 3, то, значит, деталей надо будет 6 штук. Но это деталь, которая будет идти в глубину. А теперь рассчитаем ту, что пойдет по ширине. 400-32 (боковые стенки тумбы) -32 (стенки ящика) –26 мм (сами направляющие). Грубо говоря, 400–90 – и принимаем еще 6 деталей ящиков 310*100.

Итого: 6 деталей по 250*100 и 6 деталей по 310*100.

Остались фасады. От ширины 400 вычитаем 4 мм (по 2 мм справа/слева), принимаем 396 мм.

А теперь из вышеописанного расчета (от полученных 518 мм) отнимаем 12 мм — по 4 мм зазора промеж фасадами: так как их 3, то, умножив на 4, принимаем 12 мм. И 518-12=506 мм. Делим 506 на 3 части и округляем в меньшую сторону, принимаем 168 мм. И вот, размеры наших фасадов 168*396 мм. Почему 168*396? Потому что, как я уже писал, первый размер — это направление текстуры.

Итого: еще 3 детали 168*396.

Итак, деталировка ЛДСП перед нами:

— Боковые стенки 584*255*2;

— Цоколь и планки под крышку 368*50*3;

А сейчас определим ДВП под тыльную стенку и ящики. Смотрим картинки.

Остается теперь заказать распил. И им же допустимо заказать, чтоб закрепили кромку на нужные детали с нужного края. Либо вот статья как это сделать самому: http://znaikak.ru/howcleitldsp.html

Затовариваемся всем требуемым для сборки в любом удобном магазине типа «сделай сам».

Мне понадобились мебельные стяжки, пара саморезов 30*3,5 и 16*3,5. Уголки (чтобы закрепить снизу цоколь). И пара часов, чтобы закромить, разметить, засверлить и собрать.

Чтобы удобнее было вешать фасады, я пользовался двухсторонним скотчем. Начиная с нижнего фасада. А следом на него клал отрез ДВП и приставлял верхний фасад. Так как крышку тумбочки я не одевал, то второй фасад снизу я уже фиксировал сразу. Посредством отверстий сверху. И третий фасад снизу таким же образом. Главное — ровно зафиксировать первый фасад: крепил изнутри ящика саморезами 30*3,5 в заранее проделанные отверстия сверлом на 5.

Маркировка под сами ящики и под направляющие для последнего ящика (первый снизу) — это +20 мм до центра отверстий направляющей от дна тумбы. Остальные — это от нижней кромки дна, плюс до верхней кромки фасада последнего ящика, плюс 20 мм. И также и для третьего ящика снизу.

А вот то что у меня получилось:

Края крышки не было возможности сделать обтекаемыми. Ручек нет, потому что стоит механика открывания ящика: нажимаешь на ящик, и он сам к тебе открывается.

В общем, фантазии и воображению нет предела. Был бы инструмент и руки.

Источник