Как убрать ржавчину с низа дверей автомобиля своими руками

Поржавели низа дверей на авто? Легкий ремонт в гаражных условиях, без спец оборудования: быстро и хватит на долго!

Здравствуйте, дорогие друзья!

Многие встречались с такой проблемой, когда начинают «цвести» низа дверей у автомобиля. Знаете почему это происходит?

Дело в том, что внутри двери, на стыке, с завода лежит слой герметика, который не пропускает воду.

Которая туда всегда попадает, по понятным причинам:

Вот так он выглядит на новой двери.

Со временем, он высыхает, трескается и отваливается и влага начинает проникать в шов.

Что в итоге привод к ржавчине на низах дверей.

Дверь может очень быстро поржаветь так, что начнут отвалиться куски. Поэтому, если заметили подобное на своем авто, лучше устранить как можно скорее.

Итак, для удобства снимаем дверь.

Нужно сначала убрать старый шовный наружный герметик и постараться максимально зачистить ржавчину.

Убирать ржавчину до чистого металла необязательно, потому что можно сделать отверстия в металле.

Лучше воспользоваться преобразователем ржавчины. Он нанесен на третьем фото.

После этого, поверхность нужно обезжирить и загрунтовать. Сделать это можно при помощи баллончика эпоксидного грунта.

Далее, после высыхания грунта, нужно нанести на него шовный герметик. Можно пистолетом, можно просто выдавить из тюбика, вручную.

Далее обклеиваем части которые не будут красить и производим покраску.

Так как это низ дверей, который не очень заметен, то можно покрасить и баллончиком, если отсутствует компрессор и пульвер.

То есть, ремонт можно полностью выполнить без спец оборудования!

В этом случае покраска делается пульверизатором.

Самое главное после покраски, обработать шов внутри двери. Я говорил об этом вначале.

Для этого можно воспользоваться пушечным салом или любой другой защитой металла.

Это продлит срок службы вашей двери.

Такого ремонта может хватить на пару лет, если повезет на три-четыре года.

Это быстро, не дорого и можно сделать даже не имея специального оборудования.

Ставьте палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал!

Забирайте халявный ФРИБЕТ 1000 рублей новым клиентам от PARI — Забрать ФРИБЕТ.

Источник

Как убрать ржавчину с низа дверей автомобиля своими руками

Почему появляется ржавчина

С точки зрения химии, коррозия — это процесс окисления того или иного металла. А ржавчина — не что иное, как оксид железа. Она возникает там, где металлическая поверхность не изолирована от окружающей среды — прежде всего от воды и воздуха, которые «снабжают» реакцию окисления кислородом. А соль и другие реагенты, в свою очередь, ускоряют процесс во много раз.

У автомобильного кузова защитным барьером для металла выступает лакокрасочное покрытие (ЛКП), препятствующее доступу кислорода. Если хотя бы в одной точке оно повреждено так, что ни один из слоёв ЛКП не изолирует металлическую часть кузова, коррозия обязательно начнётся.

Выделяют два актуальных для автомобиля вида коррозии:

Химическая коррозия на металле возникает при его взаимодействии с кислородом воздуха — это можно назвать «естественным окислением». При этом на поверхности детали быстро образуется тончайшая плёнка окисла, которая перекрывает доступ воздуху, и процесс замедляется или вообще прекращается.

Электрохимическая реакция происходит, когда железо соприкасается с водой. В ней тоже растворён кислород, необходимый для окисления, а сама она при этом становится электролитом — средой для ионов металла и электронов. Таким образом, жидкость с металлом фактически образуют гальваническую пару, что делает процесс коррозии более интенсивным и непрекращающимся. Растворённые в воде соль или другие активные вещества (реагенты) повышают её электропроводимость, и реакция идёт ещё активнее. В итоге образуется оксид железа, он имеет тот самый характерный рыжий цвет.

Процесс разрушения, запущенный кислородом и водой, не останавливается сам по себе. Разъеденный слой металла будет осыпаться и открывать непоражённый участок. Это продолжится до тех пор, пока окисляться будет нечему, то есть до полного уничтожения кузовного элемента.

Если распознать коррозию стали можно по ржавчине, то алюминий разрушается без характерных цветных маркеров. Процесс похож на ржавление стали, но есть существенное отличие: алюминий быстро окисляется на воздухе, при этом на его поверхности образуется очень тонкая оксидная плёнка, которая практически незаметна. Она твёрдая и прочная, поэтому в большинстве случаев «консервирует» деталь, защищая от дальнейшей коррозии. Но в случае её механического разрушения процесс возобновляется, металл постепенно становится «рыхлым» и покрывается кратерами. Кроме того, при контакте стали с алюминием между ними возникает разница электрических потенциалов, что в присутствии воды провоцирует активную коррозию именно лёгкого металла. Поэтому в конструкции комбинированных (алюминиево-стальных) кузовов всегда применяют специальные изолирующие прокладки или клей, заменяющий механическое соединение деталей.

Какие детали кузова чаще подвержены коррозии

В группе риска всё те же элементы, которые больше всего страдают от сколов и «пескоструя»: капот, крылья, стойки лобового стекла и кромка крыши. Под угрозой ещё и крышка багажника: ЛКП на ней часто страдает при открывании или извлечении грузов. Но первыми обычно начинают ржаветь нижние кромки дверей, колёсные арки и пороги. Так происходит, потому что износ ЛКП у них порой даже больше, чем у остальных элементов, а заметить следы глубокой коррозии сложно, ведь состояние труднодоступных полостей не бросается в глаза.

Отдельное внимание стоит уделить участкам кузова с ремонтными окрасами и шпатлёвкой. Очень часто перед покраской мастера пренебрегают должной подготовкой металла и не до конца удаляют ржавчину. Очаги продолжают разрастаться под краской, но при этом остаются скрытыми от глаз. Обнаружить их можно только тогда, когда краска уже начнёт пузыриться и отходить. Так что, если вы видите не очень качественную работу маляра, с большой долей вероятности под слоями покрытия будет коррозия.

Как удалить ржавчину самостоятельно

Если вы заметили следы повреждения металла, устранить их нужно как можно быстрее. И сделать это можно своими руками — механически или химически. Давайте подробнее разберём способы устранения коррозии.

Механический способ

При таком подходе механически удаляется слой металла, повреждённый коррозией. После того как все очаги зачищены, поверхность можно покрывать защитными составами и краской. Этот метод обычно применяют при достаточно большой площади поражения.

Если коррозия пробралась слишком глубоко или достигла стадии сквозной, приходится прибегать к более радикальным шагам: вырезать ржавый фрагмент и приварить на его место заплатку. Обычно так поступают, когда заменить деталь целиком на новую невозможно, например, если насквозь проржавел участок несъёмного заднего крыла. Со съёмными элементами дела обстоят проще. Например, ремонт сквозной коррозии двери автомобиля «лечится» обычной заменой этого элемента.

У механического метода борьбы со ржавчиной есть как плюсы, так и минусы.

• Минимальный набор необходимых инструментов.
• Поверхность можно обрабатывать при любой температуре.
• После обработки поверхность можно надёжно защитить.

• Можно повредить ЛКП на «здоровом» участке кузова.
• Иногда сложно контролировать толщину снимаемого металла .
• Метод недостаточно эффективен в труднодоступных местах и на поверхностях сложной формы из-за трудности их мехобработки.

Совет

Если при механическом способе удаления «жучков» с кузова пришлось снять слишком много металла, выемки можно заполнить шпатлёвкой, или вспомнить про лужение. Само по себе оно не спасёт от ржавчины, а при нарушении технологии обработки может даже её спровоцировать, но заполнить образовавшиеся рытвины без потери жёсткости участка кузова таким способом можно.

Химический способ

В этом методе очистки поверхности используются агрессивные химические составы. Чаще всего основным действующим элементом является ортофосфорная кислота, разведённая водой. При обработке поверхности подобным раствором продукты ржавления частично растворяются, а оставшиеся соединения превращаются в стабильные и безопасные для кузова.

Помимо кислотных, существуют преобразователи на основе танина. Это химическое соединение не преобразует, а стабилизирует ржавчину, что препятствует её последующему распространению.

У химической обработки тоже есть существенные преимущества и недостатки.

• Легко обрабатывать труднодоступные места.
• Раствор проникает ко всем очагам коррозии .
• Есть составы, неагрессивные к ЛКП.

• Необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении, потому что пары кислоты токсичны.
• При низкой температуре воздуха химическая реакция протекает медленнее и не так эффективна.
• Многие составы затем необходимо тщательно смывать с кузова специальными растворами и тщательно высушивать поверхность.

Где лучше всего заниматься удалением ржавчины

Для того, чтобы максимально эффективно удалить ржавчину, нужно правильно подобрать помещение — обрабатывать кузов под открытым небом не рекомендуется. В борьбе с коррозией помогут хорошее освещение и сухость. Так вы сможете обнаружить и обработать все проблемные места на кузове и минимизировать контакт чистого металла с окружающей средой. Если вы планируете бороться со ржавчиной химическими составами, нужно позаботиться о хорошей вентиляции: пары кислоты очень токсичны и могут вызвать ожоги дыхательных путей.

Как убрать ржавчину механическим способом

1. Подготовьте необходимый инструмент. Вам могут понадобиться металлическая щётка, наждачная бумага и шлифовальная машинка. Металлическая щётка нужна, если коррозией поражена большая поверхность и ржавчина начала отслаиваться. Шлифовальную машину и абразивные листы используют как в тандеме, так и по отдельности. Оба этих инструмента служат для снятия повреждённого слоя до чистого металла . Шлифовка металла с помощью машинки существенно сократит время обработки поверхности, но применять её можно только тогда, когда коррозией поражена достаточно большая площадь. Также в процессе обработки есть риск снять слишком толстый слой металла , который придётся «наращивать» с помощью шпатлёвки.

Наждачная бумага более универсальна и доступна. Ей можно обрабатывать сравнительно небольшие площади. При этом легко контролировать процесс, но затраты сил и времени существенно увеличиваются.

При выборе жёсткости и зернистости абразивов лучше отдавать предпочтение более мягким составам — это увеличит время обработки, но убережёт металл от лишних глубоких царапин. При обработке машинкой лучше выбрать лепестковые оправки (насадки), а в случае со шлифовальными листами оптимальная зернистость — Р120. При механической обработке кузова роль шлифовальной машины способна выполнить «болгарка» или дрель. К ним можно подобрать аналогичные насадки.

Также вам пригодятся растворитель, обезжириватель и чистая сухая ткань. С помощью растворителя удаляют металлическую пыль после шлифовки, а обезжириватель поможет избавиться от масляной плёнки перед окраской.

Важно не использовать воду для удаления загрязнений. При контакте с очищенным металлом она провоцирует практически мгновенное появление ржавого налёта.

2. Защитите часть кузова, которую не планируете шлифовать . Летящая при зачистке металлическая пыль ляжет на лак, который при её удалении легко поцарапать. Поэтому лучше оклеить обрабатываемый периметр малярным скотчем и закрыть ближайшие кузовные панели плёнкой или бумагой.

3. Удалите отслаивающуюся рыхлую ржавчину. Если «труха» есть, нужно полностью снять её с помощью металлической щётки. В случае, когда площадь поверхности не позволяет использовать щётку, можно взять наждачную бумагу.

4. Удалите повреждённый слой металла. При зачистке коррозии важно снять весь повреждённый слой и устранить сам очаг. На стальных деталях он, после снятия верхнего рыже-коричневого налёта, обычно становится чёрным. Продолжать обработку абразивом нужно до тех пор, пока поверхность не приобретёт чистый металлический цвет и не станет равномерно гладкой.

5. Внимательно осмотрите обработанный участок. На поверхности не должно быть кратеров и неровностей, допустимы только мелкие засечки от шлифовки. Если снять поражённый слой металла не целиком, ржавчина появится снова и процедуру придётся повторять.

6. Удалите остатки металлической пыли. Сначала можно просто смахнуть крупные частицы сухой ветошью. После этого остатки частиц абразива и металла можно смыть растворителем, для этого подходит обычный Р646. Избегайте контакта чистой стали с водой.

Не забывайте про средства индивидуальной защиты. Работать с абразивами нужно в очках и перчатках. Для обработки кузова растворителем, позаботьтесь о надёжной защите кожи рук — перчатки не должны пропускать влагу. Лучше иметь несколько запасных пар. Также необходим приток свежего воздуха — пары растворителя ядовиты.

Как убрать ржавчину химическим способом

1. Подготовьте всё необходимое. Вам могут потребоваться металлическая щётка или наждачная бумага, преобразователь ржавчины (ПР), кисть с натуральным ворсом, сода или нашатырный спирт, чистая вода, растворитель (подойдёт Р646 или аналогичный), чистая ткань.

Преобразователи ржавчины бывают разных консистенций, от жидких до пастообразных. Более густые удобно применять на больших легкодоступных участках. Жидкие составы выпускаются в канистрах, бутылках и в виде аэрозоля. Их удобнее использовать на небольших поверхностях и на труднодоступных участках.

Наиболее эффективно работают препараты на основе кислоты, мы рекомендуем применять именно их. Перед тем как приступать к обработке, нужно внимательно изучить инструкцию и чётко ей следовать — от этого зависит конечный результат.

Концентрированный раствор соды или нашатырь могут потребоваться для смывки (нейтрализации) кислоты, содержащейся в преобразователе, и побочных продуктов химической реакции. Некоторые составы необязательно смывать с помощью щелочей, информация об этом будет в инструкции.

Благодаря дополнительным компонентам в составе, некоторые ПР после обработки образуют на поверхности металла грунтовочный слой. Поверх него можно наносить краску без дополнительной подготовки поверхности. Информация о таких свойствах также будет содержаться в инструкции.

Одним из компонентов некоторых преобразователей является цинк. После реакции образуется оксидная цинкосодержащая плёнка, которая ненадолго может защитить кузов от внешних воздействий. Но она не заменяет заводское цинкование и не отменяет необходимость восстановления ЛКП на обработанном участке.

Некоторые ПР могут разъедать краску. При выборе состава обратите на это внимание. Лучше отдавать предпочтение неагрессивным к ЛКП преобразователям.

2. Удалите отслаивающуюся рыхлую ржавчину. Её можно счистить металлической щёткой или наждачной бумагой. Остатки осыпавшейся ржавчины просто смахивают сухой тканью.

3. Нанесите состав на поверхность. Равномерно распределите его с помощью кисти и дождитесь начала реакции — ржавчина станет немного пузыриться и растворяться. Оставьте состав на время, указанное в инструкции.

При серьёзном и глубоком поражении металла лучше не дожидаться окончания химических реакций. Преобразователь может не справиться с задачей с первого раза, поэтому после того, как реакция началась, нужно подождать несколько минут, затем стереть состав чистой тканью и повторно нанести новый слой. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока слой налёта не станет совсем тонким или не растворится. После этого следует оставить состав на время, указанное в инструкции. Это нужно для того, чтобы удалить мельчайшие очаги коррозии .

4. Смойте состав, если этого требует инструкция. В процессе химической реакции образуется труднорастворимая соль. Те средства, которые не нужно смывать, превращают её в безопасное для металла соединение. В некоторых кислотных ПР нет таких дополнительных компонентов, поэтому соль и, главное, остатки кислоты надо удалять вручную. Если этого не сделать, поверхность начнёт корродировать в несколько раз быстрее.

5. Осмотрите обработанный участок. На поверхности не должно остаться следов «рыжиков». Если состав образует дополнительный защитный слой, обратите внимание на равномерность его цвета. Посторонние вкрапления на поверхности образовавшейся плёнки могут свидетельствовать о том, что под ней осталась ржавчина . В таком случае лучше счистить защитный слой шлифовальным листом и осмотреть саму поверхность металла . Если на ней видны следы ржавчины, обязательно повторите обработку.

6. Если выбранный вами ПР не создаёт защитный слой, обработайте поверхность растворителем. Это нужно для того, чтобы металл не контактировал с воздухом и не окислялся повторно.

Преобразователи ржавчины работают только на стальных кузовных панелях. Для того, чтобы избавиться от коррозии на алюминиевых деталях, вместо кислоты используйте щелочные растворы. Подойдёт раствор гидроксида натрия, его можно свободно купить в магазинах химических реактивов. После обработки раствор легко смывается водой.

При работе с агрессивными химическими составами не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. С преобразователями ржавчины нужно обязательно работать в очках, респираторе и перчатках, не пропускающих жидкости.

Эти два способа обработки кузова комбинируют в любой последовательности. Например, при обнаружении большого количества рытвин после механической зачистки металла можно не снимать слой стали на глубину кратеров, а просто вытравить ржавчину из них преобразователем.

Как убрать жучки с кузова автомобиля батарейкой

Есть ещё один, «народный» метод удаления ржавчины с кузова автомобиля — довольно популярный и одновременно неоднозначный. В нём используется обычная соляная батарейка с цинковым корпусом. В остальном набор для процедуры нехитрый: батарейка, провод с зажимной клеммой («крокодил»), изолента, ватный диск, паяльная кислота и пищевая сода.

Сначала корпус батарейки зачищается от защитной плёнки, затем его плюсовая сторона обматывается зачищенной медной жилой, а после этого соединение изолируется. С обратной стороны торец батарейки оборачивают ватным диском — он фиксируется с помощью изоленты. На свободный конец провода крепят зажим. Импровизированный тампон пропитывается паяльной кислотой, а «крокодил» подключается к плюсу автомобильного аккумулятора, предварительно освобождённого от провода, питающего бортовую сеть машины. Осталось только прижать получившееся устройство к поражённому коррозией участку и медленно перемещать его по поверхности. Со временем некогда рыжий участок приобретёт чистый металлический оттенок и от ржавчины, как говорят «онлайн-испытатели» не останется и следа.

Под напряжением цинковый корпус батарейки действительно «отдаёт» материал на кузов, а кислота при этом служит электролитом. Таким образом получается гальваническое цинковое покрытие. Но есть в этом методе один нюанс — многие обрабатывают кузов прямо поверх ржавчины, ошибочно полагая что нейтрализовали её таким способом. На деле же велика вероятность, что «жучки» на автомобиле просто замаскируются и продолжат разрастаться (так же, как и в случае с преобразователями ржавчины). Поэтому перед подобной обработкой металл всё-таки лучше зачистить.

Таким образом удобно удалять мелкие точки ржавчины, а вот очистить, например, раму или подвеску вряд ли получится.

Как красить очищенную от ржавчины деталь

После того как коррозия удалена с кузова, необходимо защитить участок голого металла от внешних воздействий. Если этого не сделать, сталь начнёт окисляться и покрываться рыжим налётом буквально в течение 5 минут. Тщательно обезжирьте поверхность и нанесите на неё грунт. Если вы пользовались ПР с эффектом грунтовки, то наносить подготовительный слой повторно не нужно.

Лучше выбирать грунтовочные смеси с содержанием цинка, это дополнительно защитит кузов. После высыхания подготовительного слоя можно приступать к окраске автомобиля. Мы уже подробно писали о том, как правильно подкрашивать повреждённое ЛКП . Если вы обрабатывали совсем небольшой участок, то можно обойтись даже без грунта. След от маленького скола просто закрасьте краской и покройте лаком, этого будет достаточно.

Как убрать ржавый налёт

Зачастую рыжие потёки оставляют некрасивые следы на кузове автомобиля даже там, где металл не повреждён. Если с ними не справляется обычная мойка, разводы можно убрать с помощью подручных средств.

Рыжие разводы хорошо оттираются столовым уксусом или лимонной кислотой, разведённой в воде. Почти так же эффективно с задачей справятся жидкости для снятия лака и кока-кола. Если потёк появился совсем недавно, подойдёт и обычная очистка кузова уайт спиритом .

При удалении налёта важно использовать чистую ткань и предварительно отмыть кузов от загрязнений и мелких песчинок, иначе можно серьёзно поцарапать краску.

Все подручные средства из продуктов питания или бытовой химии применяют только для удаления ржавых загрязнений. Они не справятся с нейтрализацией процесса коррозии из-за слишком низкого содержания кислот и щелочей. Поэтому если не устранить саму проблему, то очень скоро потёки вернутся, а ржавчина распространится ещё сильнее.

Как задержать процесс коррозии

Может случиться так, что очаг коррозии обнаружен, а времени или места для его оперативного устранения нет. Чтобы немного отсрочить работы и защитить металл от распространения ржавчины без трудоёмкой покраски и обработки, прибегают к консервации повреждённого участка.

Для этого потребуются масло и автомобильный пластилин. Кузов нужно подготовить как обычно, но вместо обработки хорошо пропитайте заржавевший участок любым синтетическим маслом, подойдёт даже «отработка». Удобнее всего «консервировать» повреждение так называемым «пушечным салом».

Оно имеет достаточно вязкую структуру и не теряет сцепных свойств в большом диапазоне температур. После обработки маслом нужно тщательно закрыть поверхность автомобильным пластилином.

Так можно отсрочить ремонт на несколько недель или даже месяцев. При этом коррозия практически не будет распространяться. Масло и пластилин надёжно изолируют поверхность от действия кислорода и влаги. В состав пластилина часто входит небольшое количество преобразователя ржавчины, это помогает остановить или существенно замедлить разрушительный процесс.

Пластилины выпускают разных цветов. Если подобрать оттенок, близкий к цвету кузова, внешний вид машины практически не пострадает.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками достаточно длительный и трудоёмкий процесс. Для того, чтобы избежать появления ржавчины на автомобиле, лучше заранее защитить кузов от повреждений. Здесь мы писали о том, как это сделать.

Итак, совсем коротко

– Коррозия может «проесть» дыру в кузовной панели и заметно влияет на физические свойства металла.

– Автомобиль начинает ржаветь в тех местах, где повреждён слой ЛКП, защищающий кузов от соприкосновения с окружающей средой.

– Больше всего коррозии подвержены колёсные арки, пороги и низ дверей. За ними идут капот, передние крылья, стойки лобового стекла, передняя кромка крыши и крышка багажника.

– Существует два способа удаления ржавчины: механический и химический. В первом случае слой повреждённого металла счищается целиком. Во втором случае продукты окисления преобразуются в безвредные для металла вещества с помощью химической реакции.

– Все работы по устранению ржавчины нужно проводить в светлом и сухом помещении. В случае химической обработки также необходима хорошая вентиляция.

– При обработке обязательно используйте средства индивидуальной защиты.

– При механическом удалении ржавчины нужно подготовить кузов, снять слой повреждённого металла и защитить поверхность от контакта с водой и кислородом.

– При химической обработке кузов нужно подготовить, обработать преобразователем ржавчины и смыть состав. Точная последовательность действий и время обработки индивидуальны для каждого изготовителя, поэтому важно строго следовать инструкции.

– После того, как все следы коррозии на металле удалены, его нужно покрасить. Это защитит от повторной коррозии.

– Ржавые потёки можно убрать уксусом и лимонной кислотой. Такой способ подходит для косметической обработки — с помощью него удаляют окислы и разводы. Быстро убрать ржавчину, то есть сам очаг коррозии и избавиться от всех негативных последствий таким методом невозможно.

– Можно попробовать убрать ржавчину с кузова автомобиля с помощью простой батарейки. Но перед тем как заделать «жучки» на машине таким способом, лучше всё же механически их зачистить.

– Для того, чтобы отсрочить трудоёмкий процесс и защитить металл от коррозии без покраски можно «законсервировать» ржавеющий участок.

Источник